ОБЪЕКТИВЫ. Правильный выбор объектива для репродуцирования (фотосъемки) картин

[Черномашенцев Владимир]

Более года назад я создал на нашем форуме тему, посвященную фотографированию (репродуцированию) картин.

При кажущейся простоте, нет, наверно, другой такой области фотографии, получить информацию о которой было бы настолько сложно. Существует большое количество учебников и инструкций по самым различным разделам фотографии : пейзаж, портрет, предметная съёмка... В то время как современной литературы, рассказывающей о фотографировании предметов искусства, не существует. А ведь методы и техника для различных видов фотосъемки могут кардинально различаться. За примерами ходить далеко не надо. Сегодня в ЖЖ мне попались на глаза несколько фотографий. Они обладают художественными свойствами, но если таким же образом делать репродукции картин, то получится брак. Когда основная часть кадра размыта, никакие разговоры о красивом боке или художественном замысле не спасут работу.



by Anastasiya Egonyan. http://aid-a.livejournal.com/


фото http://ru-foto.livejournal.com/52603521.html


"Маяк в бухте Нагаева, Магадан, Охотское море." http://nerka-magadan.livejournal.com/


Если разговор идёт о фото-отчёте туристов из Лувра или Эрмитажа, там-то как раз всё просто - знай, щелкай! Меня же интересует профессиональная фотосъемка, результатом которой являются кадры, годные для печати каталога или размещения на сайте. Если с небольшими графическими работами дела обстоят достаточно просто - знай, успевай клади на сканер! то фотосъемка средне- и крупноформатной живописи обладает главной неприятной особенностью. Свет даёт блики на поверхности масляной краски или лака, которым покрывают некоторые картины. И если для предметной фотографии создание красивых бликов часто является основной задачей фотомастера, то для репродуцирования живописи основная задача - избавиться от бликов, которые скрывают драгоценное изображение, сделанное художником.

Естественно, перед фотографом стоят и другие задачи : второй по значимости назову максимально естественную цветопередачу красок. Ни украшательство, ни упрощение тут ни годятся - требуется на 100% скопировать картину.

Третья задача : передать фактуру холста, пастозность краски, форму мазка, не ухудшая при этом общее восприятие компьютерного изображения. Совсем плоский, выглаженый результат совершенноне годится для репродуцирогвания живописи, особенно современной.

Подробнее об этом смотри здесь : Фотографирование (фотосъемка) картин (живописи)


После того, как вы сумели научиться азам репродуцирования картин, неизбежно встает задача повышения технического уровня. Как правило, по мере накопления опыта фотосЪемки люди начинают замечать нюансы и погрешности, невидимые на экране компьютера основной массе зрителей. Но этот брак будет неизбежно выплывать во время печати в художественном альбоме или в случае коммерческого заказа. Люди, которые платять деньги за репродукции, обычно являются самыми внимательными зрителями. Ещё вчера нас устриваили снимки, выполненные на любительскую компактную камеру, но вот мы приходим к мысли о том, что уже нехватает "зеркальной" фотокамеры с далеко не бюджетным ЗУМ-обЪективом.


Один профессиональный фотограф написал мне такое письмо :

"Цифровой камерой снимать картины можно, но для полиграфистов (даже при наличии шкал Кодака в кадре) затруднительно попасть в честный цвет, когда они получают цифровой файл. Поэтому мои старшие товарищи, которые давно и много снимают живопись для очень разных и серьезных художников (на заграницу) все-таки снимают цветной листовой слайд на вечерней пленке Kodak 64T. Тогда задача фотографа попасть в цвет оригинала на слайде. А полиграфия в Италии, например, имея такой диапозитив в руках, понимает под какой цвет им настраивать вывод тиража.

Зуммы для репродукции не годятся. Долго объяснять почему. Просто не годятся.

Нужны близкие к идеальным прямые (без дисторсии) не окрашивающие изображения процесс (или технические) объективы. Это не то, что делается для общефотографических задач. Если вы собираетесь все-таки снимать цифрозеркалкой, то близкие под задачу - макрообъективы. Но все они избыточно контрастны. Валят детали в тенях. И могут виньетировать.

Настоящие репродукционные объективы - это немецкие классические Диалиты (четыре свободно стоящие линзы, симметрично относительно диафрагмы). Это Apo-Ronar Rodenstock. Apo-Artar Schneider. Fujinon-A фирмы Фуджи (японский). Они построены так, что уже открытые работают очень хорошо. Делались для камер среднего и большого формата."


Правда в этом есть. Другая правда - крайне редко можно увидеть достойный полиграфический каталог. Я не раз стоял перед диллемой выбора художественного альбома. Как-то раз в магазине венского художественно-исторического музея с трудом выбрал каталог голландского художника Яна Вермеера из пяти различных вариантов. Вспоминая его картину "Аллегория искусства", только что виденную в музее, я не мог не замечать, что все альбомы перевирают цвета картины в той или иной степени. А ведь они были изданы известными заграничными издательствами. Кстати, самой честной оказалась одна из недорогих книжек.

Вторая правда разбивается об экономику. Если за съёмку для каталога смогут заплатить 3-5 тысяч евро, то становится возможно снимать на среднеформатную цифровую камеру типа Mamiya или Hasselblad с объективами-фиксами, а брать такую технику можно напрокат.





Но кто в состоянии заплатить столько денег? Да и стоит ли переплачивать? Как показывает мой опыт, делать отличные репродукции средне-бюджетной техникой возможно. Для примера можете посмотреть репродукции живописи 17-20 веков, выполненных по заказу одной известной галереи. Учитывая крайне короткий срок, отведённый заказчиком на весь процесс, результатом я очень доволен. Качество изображений гораздо выше, чем в художественных альбомах, изданных известными музеями. На открытии выставки я скрупулёзно сравнил оригиналы с репродукциями из каталога. Сравнение показало, что верстальщик (дизайнер) и полиграфия всё равно вносят гораздо больше искажений, чем моя фотокамера. Вот если же требуется большой формат - это совсем другое дело. Но для печати высококачественных изображение форматом до А4/А3 возможно использовать современную кроп-"зеркалку" или полноформатную цифровую "зеркальную" фотокамеру. Кроме самой фотокамеры для достижения качественного результата требуется ещё несколько вещей : большая фотостудия, хороший штатив, импульсные студийные осветители и, главное, опыт фотографа. Причем, фотокамера тут далеко не самый важный элемент, на первое место я бы поставил опыт фотографа, на второе место правильный объектив.

В качестве наглядного примера того, что объектив нужно выбирать тщательно, приведу примеры одного и того же портрета , выполненного при разном фокусном расстоянии. Хорошо видно, насколько разный результат можно получить, если использовать разные параметры. Кликайте сюда :





В рамках этой темы я предлагаю поговорить о выборе объективов. Таким образом, вряд ли стоит меня читать людям, которые не планируют переходить с "цифромыльницы" на "зеркалку". Хотя... тема будет интересна всем людям , задумывающимся о проблемах фотографирования картин. Пожалуй, даже владельцы любительских "цифромыльниц" смогут улучшить качество фотографирования, если поймут зависимость качества фотоснимка от параметров фотосъёмки, особенно от диафрагмы. Я поделюсь своим опытом и с удовольствием послушаю советы других людей.

[Владимир]

Предлагаю начать разговор про объективы с самого начала. Я нашел в сети интернет статью, в которой рассматриваются основные свойства и параметры объективов, начиная с таких основополагающих вещей, как фокусное расстояние, светосила, диафрагма, и заканчивая классификацией линз по назначению. Начинающему фотографу это поможет разобраться в том, без чего в фотографии никуда. Желаете разговаривать с фотографами на одном языке - начните изучение с терминов и аксиом.


Если вы считаете себя подготовленным фотографом, предлагаю перепрыгнуть через известные вам азы. Продолжим разговор с графиков MTF.


Статья была написана в 2003 году, когда цифровые зеркальные фотокамеры ещё не были массово распространены. Некоторые фразы текста выдают явный пленочный характер. Однако, законы оптики с тех пор совершенно не изменились. Поэтому, всё сказанное продолжает сохранять актуальность и в наше время.



Объективно об объективах.
Часть 1. Экспертиза и тесты


"Возможность использовать сменную оптику - это одно из самых главных преимуществ зеркальных камер, от которого не разумно отказываться при творческом подходе к фотографии". [Олег Белкин, www.photoweb.ru]

Одним из самых популярных классов фотоаппаратуры как среди любителей, так и среди профессионалов давно уже стали системные зеркальные аппараты. Успеху своему аппараты этого класса обязаны отличным сочетанием легкости и удобства применения сменной оптики, точностью кадрирования и фокусировки. Конечно, компактные аппараты в сравнении с ними и меньше по размерам, и проще в пользовании. Но таких широких возможностей, чтобы осуществить свои творческие замыслы, у них нет. В общем – сомненья прочь! Выбор сделан – камера (понятно – зеркальная, со сменной оптикой!) куплена, а вместе с ней – выбран и куплен объектив. Пока один, конечно, но зато – универсальный.

Однако через какое-то время обнаруживается, что универсальность – понятие весьма относительное, и остается немало ситуаций, когда характеристики объектива не дают в полной мере воплотить творческие замыслы. Что же, получается что выбран "неправильный" объектив?

Вовсе нет, объектив – правильный, просто пришло время расширять линейку сменной оптики.

Этап выбора сменного объектива является для владельца системной зеркалки с одной стороны приятным (лишний повод почуствовать, что покупка аппарата со сменной оптикой была отличной идеей!), а с другой – беспокойным. Причину беспокойства также понять несложно – выбор сменной оптики нынче такой, что просто голова кружится. Что же, выбор наилучшего (по возможностям, стоимости, качеству оптики и механики) варианта сменного объектива – задача действительно непростая, но вполне разрешимая. И мы постараемся вместе с вами разобраться во всем многообразии характеристик и параметров объективов, чтобы выбор сменной оптики был не гаданием на кофейной гуще и шараханьем из стороны в сторону, а стал осмысленным процессом с прогнозируемыми результатами.


Основные параметры объектива

При описании объективов достаточно часто будут применяются несколько терминов, редко используемых в обычной жизни, хотя явления, с ними связанные, отлично знакомы многим из нас.

Кто из мальчишек не пробовал поджигать лист газеты при помощи Солнца и лупы? Для этого лупу (собирающую линзу) нужно было не только выбрать побольше диаметром и "посильнее", но и установить ее на вполне определенном расстоянии от листа бумаги – так, чтобы лучи Солнца сфокусировались в яркую точку. Расстояние между изображением Солнца и линзой носит название фокусного расстояния линзы. Чем больше фокусное расстояние линзы, тем более крупное изображение она создает. Кстати, для маркировки линз применяется еще одна величина, обратная фокусному расстоянию, выраженному в метрах. Эта величина называется оптической силой линзы и исчисляется в диоптриях. Нетрудно подсчитать, что лупа с фокусным расстоянием 20 сантиметров (0.2 метра) имеет оптическую силу 5 диоптрий (+5).

Отношение диаметра линзы к фокусному расстоянию характеризует ее светосилу. Чем больше светосила линзы, тем больше лучей она собирает и, соответственно, тем ярче будет даваемое ей изображение.

Реальные объективы, конечно, гораздо сложнее по конструкции, чем обычная лупа. Чаще всего объектив состоит из нескольких линз разной оптической силы (как собирающих, так и рассеивающих), причем некоторые из линз могут быть склеены вместе или даже передвигаться относительно друг друга. Но понятия фокусного расстояния и светосилы объектива имеют в общем тот же смысл, как и для линзы в нашем примере.


Фокусное расстояние

Если быть более точным, фокусное расстояние тонкой линзы есть расстояние по оптической оси между оптическим центром и точкой фокуса линзы. При этом оптический центр линзы – это точка пересечения оптической оси и главной плоскости линзы, а точкой фокуса линзы называется точка, в которую фокусируются лучи параллельного пучка света, падающие на линзу параллельно ее оптической оси. Главную оптическую ось в точке фокуса пересекает под прямым углом к ней фокальная плоскость. В фокальной плоскости создается изображение объекта, если он находится на достаточно большом расстоянии от линзы. Если же объект находится относительно близко, то плоскость резкого изображения находится параллельно фокальной плоскости, но несколько дальше от оптического центра линзы.



Расстояние от объекта до центра линзы и расстояние от центра линзы до изображения объекта связаны с фокусным расстоянием линзы классической "формулой тонкой линзы".

1/F = 1/L + 1/f


где F - фокусное расстояние объектива, L - расстояние до объекта съемки, f - расстояние до изображения.

Объектив – конструкция более сложная, а поэтому для того, чтобы можно было применить и к нему простую и удобную для рассчетов "формулу тонкой линзы", вместо одной главной плоскости вводятся две.



Метка положения плоскости пленки (матрицы)


От передней главной плоскости отсчитывается расстояние до объекта, а от задней главной плоскости – расстояние до его изображения. При этом, в зависимости от особенностей конструкции объектива, расстояние между передней и задней главными плоскостями может принимать самые разные значения (вплоть даже до отрицательных, например в случае телеобъективов).

Поэтому на шкале расстояний, нанесенной на оправе объектива, указано расстояние наводки на резкость, отмеренное не от виртуальной передней главной плоскости объектива, а от вполне реальной плоскости пленки в аппарате. Это значение расстояния нельзя напрямую использовать при рассчетах по формуле тонкой линзы.


Угол зрения объективов с разным фокусным расстоянием :


24 мм ________________ 50 мм


100 мм _______________ 200 мм


Светосила

Светосила объектива характеризуется значением его относительного отверстия. Относительное отверстие объектива пишется в виде дроби и показывает отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию. К примеру, у объектива с относительным отверстием 1:4 (встречается вариант маркировки f/4) диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше значения фокусного расстояния. При этом заметим, что термин "действующее отверстие" объектива – условный. Он, как правило, не соответствует ни диаметру передней линзы, ни размеру диафрагмы. Поэтому размер действующего отверстия объектива не измеряется, его можно только рассчитать.

Чем больше значение относительного отверстия объектива, тем более "светосильным" будет такой объектив, то есть он сможет построить на пленке более яркое изображение. Теоретически максимальная светосила объектива может достигать значения 1:0.5. Однако у реальных объективов она значительно меньше – наиболее распостранены объективы с относительным отверстием 1:1.4 и меньше. Для зум-объективов "потолок" светосилы еще ниже – относительное отверстие 1:2.8 имеют лишь некоторые профессиональные зумы, а для остальных зум-объективов максимальная светосила составляет 1:3.5–1:4.5. Самые светосильные из ныне выпускаемых объективов к зеркальным камерам имеют относительное отверстие 1:1.2 (Canon EF 82/1.2 L, Pentax SMC A 50/1.2, Nikkor Ai-S 50/1.2) и даже – 1:1.0 (Canon EF 50/1.0 L). Более светосильная оптика разрабатывалась только для дальномерных камер (Canon 50/0.95, 1961 год).

Величина светосилы, рассчитанная по геометрическим размерам объектива, обычно оказывается несколько выше реальных показателей из-за некоторых потерь света. Отличие значений эффективной светосилы (рассчитанной с учетом потерь света) от геометрической у большинства современных объективов невелико. Однако есть и исключения. К пример, у объектива Minolta STF 135/2.8 [T4.5] со встроенным аподизационным элементом геометрическая светосила соответствует относительному отверстию 1:2.8, а эффективная светосила (обозначаемая буквой T) – относительному отверстию 1:4.5. Также значительно отличаются параметры геометрической и эффективной светосилы у зеркально-линзовых объективов.


Диафрагма

Объектив с большим значением светосилы весьма удобен тогда, когда съемка ведется при пониженной освещенности. Однако если объект съемки освещен достаточно ярко, то большая светосила объектива становится уже не подспорьем, а помехой. Ведь яркость создаваемого им изображения будет уже настолько большой, что даже при использовании кратчайшей выдержки затвора пленка будет переэкспонирована.

Яркость изображения, создаваемого объективом на пленке, прямо пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4 раза количество проходящего через него света.

Для оперативного регулирования светосилы в объективах применяется ирисовая диафрагма – конструкция из нескольких лепестков-шторок, позволяющая уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света, проходящим через оптическую систему.

Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы называется "диафрагмированием", а величина, обратная величине относительного отверстия объектива, называется "диафрагменным числом" (или просто – "диафрагмой"). Яркость изображения обратно пропорциональна квадрату диафрагмы, соответственно изображение становится темней по мере увеличения значения диафрагменного числа.

Значения на шкале диафрагм объективов сейчас принято выбирать из стандартного ряда – 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, и так далее. То есть стандартный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем в виде корня квадратного из 2 (естественно, цифры эти несколько округлены). Такой шаг значений диафрагмы выбран прежде всего для удобства, поскольку при переходе к соседнему в ряду значению диафрагмы количество проходящего через объектив света изменяется вдвое. Соответственно, диафрагмирование объектива на 1 ступень (например – от 4 до 5.6) приводит к такому же уменьшению экспозиции, как и укорочение выдержки в 2 раза.

В современных камерах, использующих электронное управление и индикацию, применяются более мелкие деления - 1/2 или даже 1/3 ступени. Ирисовая диафрагма позволяет управлять светосилой объектива в достаточно широких пределах. Например, объектив с относительным отверстием 1:1.4 при диафрагме 22 пропускает света в 256 раз меньше, чем на полностью открытой диафрагме.

Значение диафрагмы, соответствующее максимальному светопропусканию объектива, конструкторам не всегда получается вписать в стандартный ряд. Поэтому ряд диафрагм многих объективов начинается с нестандартного значения – например с 1.9, 3.2 или 4.5. Зум-объективы зачастую имеют переменное значение светосилы в зависимости от фокусного расстояния. К примеру, зум-объектив 28-105/3.5-4.5 при фокусном расстоянии 28мм имеет относительное отверстие f/3.5, при фокусном расстоянии 40-60мм – f/4, а при максимальном фокусном расстоянии (105мм)значение относительного отверстия падает до f/4.5. В камерах с ручным управлением переменная светосила зума вызывала некоторые неудобства. Пользователи же современных камер с электронным управлением и TTL-замером света при установке зум-объективов с переменной светосилой этих проблем уже не почувствуют – экспонометрия TTL-типа (throw-the-lens – через объектив) учитывает реальное значение светосилы, а электроника отслеживает установленное значение относительного отверстия объектива без дополнительной помощи.


Глубина резкости

Диафрагмирование объектива необходимо не только для регулирования количества света, проходящего через него, но и для изменения глубины резко изображаемого пространства (зоны расстояний, в пределах которой объекты на снимке воспринимаются резко изображенными).



Диафрагмирование объектива увеличивает глубину резкости и меняет вид заднего плана. Объектив F=45 мм при диафрагме 2 (1/1000 с), 5.6 (1/125 с)


Диафрагмирование объектива увеличивает глубину резкости и меняет вид заднего плана. Объектив F=45 мм при диафрагме 16 (1/15 с)


Глубина резко изображаемого пространства (называемая часто "глубиной резкости", хотя это не совсем правильно) – довольно условная величина, зависящая как от объективных условий (расстояние до объекта съемки, фокусное расстояние объектива, относительное отверстие объектива при съемке), так и от субъективных факторов (диаметр допустимого кружка нерезкости).

ГРИП = 2DC/M2


где D - диафрагма, C - диаметр кружка нерезкости, M - масштаб изображения (M = f / L).

Мы приводим упрощенную формулу, пригодную для большинства случаев любительской съемки. Более громоздкую и сложную полную формулу есть смысл применять для точных рассчетов глубины резкости - например при макросъемке.

Формула рассчета глубины резкости в основном подтверждает практический опыт использования разных объективов – глубина резкости тем больше, чем меньше относительное отверстие объектива, меньше фокусное расстояние объектива и больше расстояние до объекта съемки.

Однако в формуле есть еще один параметр субъективного происхождения – размер допустимого кружка нерезкости. Эта величина описывает возможную степень размытия изображения, которая еще не замечается как нерезкость при просмотре фотографий. Смысл этого понятия в том, что когда объектив расфокусирован, то каждая точка объекта отображается на пленке либо в виде точки (в случае точной фокусировки), либо – в виде маленького кружка, который и называется кружком нерезкости. Если кружок нерезкости достаточно мал, то на фотографии он будет восприниматься точно так же, как точка, а изображение, соответственно, будет смотреться не хуже, чем идеально резкое. Однако диаметр допустимого кружка нерезкости мы не зря назвали субъективным параметром. Дело в том, что его значение может значительно различаться в зависимости от степени увеличения негатива при печати, размера фотографии, расстояния, с которого эта фотография будет рассматриваться. При использовании более резкой профессиональной оптики (как при фотографировании, так и при печати!), съемке на более совершенную (мелкозернистую и резкую) пленку, требования к размеру допустимого кружка нерезкости будут значительно строже, чем при минилабной печати любительской пленки, отснятой недорогой "мыльницей". Даже в зависимости от сюжета отклонения от идеальной резкости заметны по-разному! Для примерного рассчета глубины резкости при использовании 35мм камер диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают равным 0.025–0.03мм. Исходя из этого значения и рассчитываются шкалы глубины резкости, имеющиеся на большей части объективов.


Шкала глубины резкости. Гиперфокальное расстояние

Достаточно часто в практике фотографа и фотолюбителя встречается необходимость изобразить резким не только объект, по которому резкость наводится, а еще и его окружение. Чаще всего в фотографии резкость наводится именно по самому значимому для сюжета фотографии плану. Понятно, что в этом случае глубину резкости нужно регулировать при помощи диафрагмы.

Выбирать степень необходимого диафрагмирования лучше всего исходя из опыта, сюжета съемки, особенностей объектива и предполагаемого увеличения фотографии, дополнительно ориентируясь по изображению в видоискателе (если камера зеркальная и имеет репетир диафрагмы) и по шкале глубины резко изображаемого пространства. Эта шкала, имеющаяся на части объективов, состоит из основной риски для метражной шкалы, указывающей расстояние точной наводки на резкость, и симметрично расположенных с двух сторон от нее пар штрихов, соответствующих передней и задней границам резко изображаемого пространства в зависимости от выбранной диафрагмы.


Шкала глубины резкости и расстояния наводки на резкость

При помощи шкалы глубины резкости удобно выбирать степень диафрагмирования и в том случае, когда сюжетно-важным является не один объект в кадре, а группа объектов, находящихся на разном расстоянии от объектива. В таком случае лучше резкость наводить не на какой-то один из них, а оценить расстояние до самого ближнего и самого дальнего из них, рассчитать при помощи шкалы глубины резкости (или по опыту) соответствующее значение диафрагмы, и потом уже навести объектив так, чтобы промежуток по шкале расстояний между самым ближним и самым дальним объектами съемки делился центральной риской шкалы глубины резкости примерно пополам. По такому же алгоритму осуществляет наводку на резкость и выбор необходимой степени диафрагмирования объектива программа приоритета глубины резкости "DEP" старших аппаратов Canon EOS (программа "A-DEP" в младших аппаратах Canon EOS работает несколько по-другому).

Интересный случай – это глубина резкости при фокусировке на бесконечность. В этом случае реальный смысл имеет только передняя граница зоны резкости – ведь все, что дальше бесконечности все равно есть бесконечность... Поэтому тут можно легко и без ущерба для резкости удаленных объектов значительно увеличить глубину резкости, если сфокусировать объектив не на бесконечность, а на так называемое гиперфокальное расстояние. Определить его значение легко – при фокусировке на бесконечность передняя граница зоны резко изображаемого пространства как раз и соответствует гиперфокальному расстоянию.

Описание приемов пользования шкалой глубины резко изображаемого пространства будет неполным, если мы не остановимся на важном принципе. Пользуясь ею, а также таблицами глубины резкости и гиперфокальным расстоянием, не стоит забывать о том, что глубина резко изображаемого пространства может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от сюжета, качества оптики и материалов, формата отпечатка и других параметров. Поэтому и подходить к использованию этих цифр надо творчески, не воспринимая их в качестве точных рассчетов и строгих критериев.


Источник : http://www.photoweb.ru/content/lenst...html?pagenum=0

[Владимир]

Аберрации

Простая линза, на примере которой мы начали описание характеристик оптических систем, тоже может применяться в качестве объектива. Однако изображение, которое она создает на пленке, имеет целый ряд недостатков – резкость падает к краям кадра, да и в центре она не будет хорошей; легко заметны нарушения геометрического подобия изображения оригиналу и цветные окантовки объектов. Эти недостатки оптических систем, носящие общее название "аберраций", присущи не только простой линзе. Даже в самых современных и сложных по конструкции объективах часть аберраций не исправлены полностью, что приводит к ухудшению качества изображения.

Всего известно семь видов аберраций – сферическая аберрация, кома, астигматизм, кривизна поля, дисторсия, хроматическая аберрация и хроматическая разность изображений. Перечисленные аберрации по-разному влияют на изображение. К примеру, хроматическая аберрация и хроматическая разность изображений отвечают за появление у мелких деталей и контуров изображения цветных окантовок и ореолов. Сферическая аберрация приводит к ухудшению резкости по всему полю изображения, а кома – к дополнительному падению резкости к краям кадра. Фотографии также теряют четкость и становятся размытыми из-за влияния астигматизма и кривизны поля (вследствие того, что изображение строится не в плоскости пленки, а в некотором объеме). Из-за дисторсии прямые линии объекта съемки изображаются на снимке изогнутыми. Анализ и коррекция аберраций в многолинзовых объективах – сложная и нетривиальная задача, которая не решена полностью даже сейчас, когда у оптиков появились возможности компьютерного рассчета объективов, создания марок стекла с заданными характеристиками и линз с асферическими поверхностями. Ни один из реальных объективов не свободен от аберраций в полной мере. Поэтому создание объектива с высокими характеристиками – это не столько удача инженеров-оптиков, сколько венец целой серии рассчетов, экспериментов и испытаний. Объективы же с неважными характеристиками – чаще всего следствие минимума затрат на исследования и испытания, а иногда – и банальное невезение. Впрочем, нередко объективы с качеством изображения "ниже среднего" часто появляются и вследствие компромисса при выборе между оптическим качеством объектива и остальными его характеристиками – ценой, размерами, светосилой...


Диафрагмирование и резкость

Влияние большинства аберраций на резкость изображения можно снизить при диафрагмировании объектива (уменьшении его относительного отверстия). Кривизна поля изображения не устраняется диафрагмированием, но ее влияние (за счет возрастающей при этом глубины резкости) значительно уменьшается. Зато дисторсия и хроматическая разность изображений становятся более заметными на изображении, поскольку как резкость объектива, так и глубина резкости при диафрагмировании возрастают. Однако слишком сильно закрывать диафрагму без особых на то причин также не стоит. Ведь диафрагмирование приводит как к уменьшению уровня аберраций, так и к возрастанию влияния на резкость объектива дифракционных явлений. Дифракция – нарушение прямолинейного закона распостранения лучей света при прохождении вблизи непрозрачных препятствий. Это явление, в шутку называемое физиками "загибанием света за угол", приводит к тому, что та часть лучей света, которая проходит вблизи диафрагмы, несколько меняет свое направление, в итоге приводя к размытию изображения. При достаточно открытых значениях диафрагмы влияние дифракции практически незаметно. Однако, поскольку при диафрагмировании длина окружности диафрагмы уменьшается гораздо медленнее, чем ее площадь, доля "пострадавших" от дифракции лучей увеличивается. Поэтому резкость большинства объективов не будет хороша ни в одном из крайних значений диафрагмы – ни при полностью открытой, ни при полностью закрытой. У большинства объективов резкостные характеристики заметно улучшаются при диафрагмировании на 1.5-2 ступени от полностью открытой диафрагмы, достигают максимума при диафрагме 8-11, а при дальнейшем уменьшении относительного отверстия – плавно падают.

Эти цифры, конечно же, весьма примерные, и касаются в основном объективов для 35мм аппаратуры.


MTF

Резкость объектива – одна из его главных характеристик. Нерезкий объектив, даже если он подходит по всем остальным характеристикам, обычно мало кому нужен. Однако чаще всего объектив мы оцениваем довольно просто: если резкость фотографий нас устраивает, то про такой объектив мы говорим "резкий" или "очень резкий", если не всегда устраивает – значит объектив "не очень резкий", а если резкость совсем не нравится – то такой объектив зарабатывает нелестный эпитет "нерезкий" или "мыльный". Однако такой метод оценки резкости излишне субъективен – у каждого свои требования к оптике, и своя мерка качества изображения. Ведь кому-то нужно, чтобы при съемке на профессиональные пленки и печати на профессиональном оборудовании резкость отпечатков 20х30 или 30х40 была идеальна не только в центре, но и по краям кадра. Другому же – вполне достаточно, чтобы минилабные отпечатки 10х15 были просто яркими и четкими. Поэтому, чтобы объективы можно было сколько-нибудь объективно сравнить между собой, было придумано немало методик и показателей, иной раз совершенно искусственных. С одной из таких характеристик – разрешающей способностью объектива при фотографировании контрастной миры на полностью открытой диафрагме – фотолюбители нашей страны хорошо знакомы.

На сегодняшний день наиболее информативно оценить и сравнить оптическое качество объективов можно при помощи графиков их частотно-контрастных характеристик. Метод частотно-контрастных характеристик (или MTF – Modular Transfer Function – функция передачи пространственной модуляции) заключается в исследовании потерь информации при сравнении различных тест-объектов и их изображений, даваемых объективом. В качестве тестовых объектов принято применять "миры", состоящие из наборов параллельных темных линий одинаковой ширины и светлых промежутков такой же ширины между ними. Количество штрихов, умещающихся по ширине на 1 миллиметре изображения миры, называется ее разрешением, а отношение отражающей способности темных полос и светлых промежутков между ними – контрастом миры. Исследование MTF обычно производится с применением нескольких мир – например миры низкого разрешения (10 линий на 1мм) и миры высокого разрешения (30 линий на 1мм). Встречаются и более информативные варианты с использованием большего ассортимента мир.

Смысл тестирования оптики при измерении MTF – исследование степени падения контраста изображения, создаваемого объективом, в сравнении с оригиналом. Если объектив очень хороший, то изображение мало чем отличается от оригинала и по резкости, и по контрасту, а значит значение MTF такого объектива всегда будет близким к 1 (или к 100%, что одно и то же). При падении резкости изображение будет выглядеть более размытым, то есть потеряет контраст и четкость. На графиках MTF отображается зависимость падения контраста изображения на разном удалении от ценра кадра при максимальном относительном отверстии и на диафрагме 8, отдельно для радиального расположения штрихов миры (сагиттальная ориентация) и случая, когда штрихи миры расположены перпендикулярно радиусу (тангенциальная ориентация). В случае зумов семейства графиков MTF строятся для нескольких значений фокусных расстояний.


Графики MTF :


ОбЪектив AF-S NIKKOR 50mm f/1.4 G фокусное расстояние 50 мм, диафрагма 1.4


Теперь немного о том, как интерпретировать графики MTF. Если значения MTF близки к 100%, то объектив будет исключительно резким и контрастным. Качества объективов, имеющих MTF на уровне 70-80% и выше, вполне достаточно для большинства работ профессионального уровня. Ну а объектив, чей график MTF опускается ниже 30%-отметки, можно покупать лишь в том случае, если вы в дальнейшем собираетесь печатать только фотографии 10х15см в минилабе. Высокие значения MTF, полученные для миры с высоким разрешением, говорят о том, что даже при значительных увеличениях изображение будет достаточно резким, не "поплывет". Близкие к 100% показатели MTF для миры с низким разрешением свидетельствуют о высокой контрастности объектива. Если при хороших показателях низкочастотной MTF график MTF для миры с высоким разрешением лежит в области низких значений, то исследуемый объектив при хорошем контрасте имеет проблемы с резкостью изображения при больших увеличениях (хотя фотографии небольших форматов будут смотреться отлично). Если высокие значения MTF объектив показывает не только в центре изображения ("0" по шкале), но и на расстоянии 10-12мм от него, то резкость такого объектива будет хороша на значительной площади кадра. Ну а если график MTF "доползает" до отметки 15-20мм без резких "обрывов" вниз, то резкость будет, что называется, "от края до края". Чем ближе друг к другу проходят графики MTF для сагиттальной и тангенциальной ориентаций миры, тем лучше у этого объектива исправлен астигатизм, а следовательно – более естественным и "мягким" будет размытие изображения в зоне нерезкости. Ну и, наконец, из сравнения семейств графиков MTF объектива при максимальном относительном отверстии и задиафрагмированного до f/8, можно сделать вывод о том, насколько его диафрагмирование повышает резкость изображения.

При сравнении разных объективов по их графикам MTF стоит помнить, что процедура MTF-тестирования у разных производителей не стандартизована. Да и графики MTF есть в проспектах далеко не всех производителей оптики. Поэтому сколько-нибудь достоверную информацию можно почерпнуть лишь из сравнения объективов одного производителя. Впрочем, есть и варианты для любителей сравнивать оптику разных марок. В сети Интернет доступно немало веб-страничек с результатами внушающих большее или меньшее доверие независимых MTF-тестирований оптики. Наиболее известная из них – японская www.photodo.com (на английском языке). Но графики MTF – это далеко не исчерпывающая информация об объективе. Самая главная характеристика любого объектива – это изображение, которое он дает. Изображение может устраивать или не устраивать, нравиться или не нравиться, причем совершенно независимо от графиков. Поэтому результатами различных тестирований и отзывами владельцев стоит руководствоваться лишь при предварительном выборе оптики. Ну а окончательное решение о покупке объектива желательно принимать исходя, в первую очередь, из собственных впечатлений.


Просветление объективов

Еще в 30-х – 40-х годах XX века одной из немаловажных характеристик хорошего объектива было, как это ни странно сейчас звучит, минимальное количество границ стекло-воздух. Чем меньше у объектива было оптических компонентов (компонентом называется отдельно стоящая линза или нескольких склеенных вместе линз), тем меньше было потерь, связанных с отражением света при прохождении границы стекло-воздух. А эти потери, если внимательно подсчитать, оказывались в многолинзовых конструкциях довольно значительными. При преодолении каждой границы стекло-воздух отражается порядка 4-7% света (в зависимости от марки стекла). Соответственно, для 6-линзового объектива Planar 50мм 1:2, линзы которого собраны в 4 компонента (8 поверхностей воздух-стекло), показатель пропускания света оказывался порядка 65%, а у Sonnar`а 50мм 1:2, имевшем тоже 6 линз, но собранных в 3 компонента (6 границ воздух-стекло) – ближе к 75%. То есть получалось, что при одинаковой светосиле объектив с меньшим количеством групп линз давал ощутимо более яркое изображение. Но падение светопропускания объектива, требовавшее увеличения экспозиции при съемке, было далеко не самым неприятным эффектом. Ведь свет, отражаясь от поверхностей линз, никуда не исчезает. Многократно переотразившись, до половины "пропавшего" света в итоге все-таки попадает на пленку. Однако в построении полезного изображения этот свет не участвует, создавая на пленке дополнительную равномерную засветку – "вуаль". Вследствие этой засветки, наиболее заметной в случае наличия в кадре больших светлых участков или источников света, контрастность изображения сильно падает, картинка теряет сочность и "бриллиантовость", становясь малоконтрастной, серой, вялой и невыразительной. Кроме того, даже в случае применения более контрастной пленки, светорассеяние приводит к полному исчезновению деталей в тенях изображения. И это была серьезная проблема даже для объективов тех лет, состоявших, как правило, всего из 3-4 компонентов.

Среди нынешних зум-объективов конструкции, состоящие из 15-20 линз, собранных в 10-15 компонентов – явление распостраненное. Однако эти конструкции могли остаться лишь теоретическими разработками, если бы не изобретение промышленных технологий нанесения просветляющих покрытий на поверхность линз. Ведь кому нужен объектив, использующий для построения полезного изображения лишь 5-10% света, и имеющий светорассеяние на уровне 30-40%?

Просветление линз явилось решением этой проблемы. Принцип действия просветляющего покрытия основан на интерференционных эффектах падающего и отраженного света в прозрачной пленке толщиной 1/4 длины волны, имеющей коэффициент преломления света ниже, чем у стекла. Просветляющее покрытие состоит из одной или нескольких пленок толщиной 0.00010-0.00015мм, наносимых на поверхность каждой линзы напылением в вакууме. Уже однослойное просветление позволяет уменьшить коэффициент отражения с 4-7% до 1-2%, а многослойное (в зависимости от количества слоев) – до 0.2-0.5%.

Просветленный объектив имеет не только значительно лучшие показатели светопропускания, но и (что даже более важно!) – лучшую контрастность за счет снижения паразитного светорассеяния. Поэтому подавляющее большинство послевоенных объективов имеет просветление.

Многослойное просветление, широко используемое ведущими производителями оптики с начала 70-х годов, еще выше подняло планку параметров светопропускания и светорассеяния оптики. Из ныне выпускаемой оптики даже самые сложные многоэлементные объективы имеют коэффициент светопропускания не хуже 70-75% при минимальном светорассеянии. Большинство фирм, выпускающих фотографическую оптику, самостоятельно разрабатывает свои особые технологии рассчета и нанесения просветляющих покрытий, обладающих самыми совершенными характеристиками. У ведущих фирм параметры просветляющих покрытий рассчитываются отдельно для каждой линзы каждого объектива, ведь только таким образом можно обеспечить идентичную (или по крайней мере – близкую) цветопередачу всех объективов линейки. Обозначения "T*" на оправах объективов Carl Zeiss и "SMC" на объективах Pentax указывают как раз на наличие такого просветления. Аналогичные системы рассчета ахроматических многослойных просветляющих покрытий применяют и остальные ведущие производители оптики, давая им особые "фирменные" названия (например SSC – Super-Spectra Coating – у Canon, или SIC – Super Integrated Coating – у Nikon), а иногда – просто называя их "мультипросветлением" (Leica) или "ахроматическим покрытием" (Minolta). Многослойное ахроматическое просветление оптики уже давно стало нормой, поэтому большинство производителей даже не упоминают об этом в надписи на оправе объектива.


Рисунок объектива

Когда речь идет о технической фотографии, резкость и контрастность оптики выступают одними из главных ее характеристик. Резким и контрастным объектив сделать непросто, тем не менее многие фирмы, выпускающие оптику, в этом деле преуспели.

Однако иногда бывает, что изображение, которое дает объектив, просто не нравится. При этом формальных претензий к резкости, контрасту и другим объективным параметрам изображения нет, да и с композицией вроде все в порядке. А картинка – совершенно плоская, неживая, отталкивающая. Бывает и наоборот – вроде бы и контраст, и резкость на фотографии совершенно не выдающиеся, а тем не менее чем-то неуловимым изображение на этой фотографии приковывает взгляд.

Вот это "что-то неуловимое" и называют "рисунком объектива. Изображение, которое дает объектив с хорошим рисунком, обычно вызывает положительные эмоции и соответствующие эпитеты – "живое", "воздушное", "чистое", "прозрачное", "сочное", "бриллиантовое", "объемное" и так далее. Хороший рисунок трудно охарактеризовать несколькими словами. Это и хорошая пластика, то есть способность разделять тончайшие цветовые оттенки в цветной или серые тона в черно-белой фотографии. Это и тщательное, отчетливое, но отнюдь не грубое и не жесткое воспроизведение мельчайших деталей, контуров и линий изображения. Это и сочетание мягкости тональных переходов, различимости деталей как в светах и тенях изображения с достаточным контрастом. Это и плавный, но энергичный переход из резкости в нерезкость. Однако это лишь слова. Хороший рисунок надо увидеть своими глазами, чтобы ясно представить, о чем идет речь.

Если же изображение хочется охарактеризовать словами "сухое", "плоское" или даже "грязное" и "ватное" – то это вполне может быть признаком объектива с плохим рисунком. Безусловно, вину за изображение на фотографии, достойное столь нелестных эпитетов, не стоит возлагать только на объектив. Ухудшить изображение легко можно и на этапах выбора или обработки пленки, и при съемке, и при печати. Поэтому прежде, чем навесить "ярлык" объектива с плохим рисунком, нужно исключить все остальные возможные причины неудачи.

Рисунок объектива зависит от его оптической конструкции, особенностей рассчета его оптических характеристик, а также – от степени диафрагмирования и других параметров съемки. Практически для каждого объектива существуют свои ситуации, свои сюжеты, когда его рисунок проявляется в полной мере. Поэтому к любому из объективов нужно как бы привыкнуть, не торопясь "прочувствовать" характер и особенности даваемого им изображения, чтобы в дальнейшем использовать его наилучшим образом. Или же – заменить на другой, более подходящий объектив.


Bokeh

Достаточно просто определить резкость изображения, но значительно сложнее описать изображение, находящееся не в фокусе. Тем не менее вид изображения (точнее – передача ярких деталей заднего плана и световых бликов), находящегося в зоне нерезкости, может достаточно сильно сказываться на общем восприятии фотографии. При съемке разными объективами в зоне нерезкости получается разное изображение, которое может быть выглядеть лучше или хуже, точнее – более или менее естественно.

"Лучше" или "хуже", "приятное" или "раздражающее" – это субъективные оценки людей, которые очень сложно формально описать в виде конкретных величин. Тем не менее, для описания характера изображения, находящегося не в фокусе, применяется термин "bokeh" (читается "бокэ", с ударением на последнем слоге). Этот термин имеет японское происхождение, поскольку первыми акцентировали внимание потребителя на способности хорошего объектива мягко, красиво и естественно размывать нерезкий задний план именно японские производители фотоаппаратуры. Хотя традиционно считается, что наиболее приятные варианты bokeh чаще встречаются у немецких объективов (Carl Zeiss, Leica, Schneider-Kreuznach, Rodenstock).



Вид нерезкого заднего плана при разлином характере размытия (разном bokeh). Математическая модель


Наиболее заметными на изображении (даже будучи нерезкими) оказываются яркие световые блики, а также мелкие контрастные детали. Объективы, обладающие самым красивым bokeh, передают их в виде приятных круглых размытых пятен без четких границ, а яркость этих пятен плавно падает к краям, где сравнивается с остальным фоном (b). Такой вариант размытия наиболее близок к привычному восприятию, создавая у зрителя впечатление объемности изображения. У объективов с менее приятным bokeh такие же блики на заднем плане будут передаваться менее привычно – например в виде четких однородных кружков с резкими границами (c) или еще хуже – "бубликов" с яркими границами и темной серединой (d). Иногда изображение бликов может принимать даже форму многоугольника с числом граней по количеству лепестков диафрагмы. В таком случае увеличение (с обычных 5-6 до 9) числа лепестков диафрагмы и способность их образовывать "скругленное" отверстие (circular aperture) позволяют изменить в лучшую сторону вид bokeh некоторых светосильных и длиннофокусных объективов. Хотя "умение" объектива строить мягкое и красивое изображение в зоне нерезкости не связано однозначно с конструкцией диафрагмы. Доказательством этому являются, например, объективы Leica, обладающие красивым bokeh и при этом, зачастую, имеющие небольшое число лепестков диафрагмы.

Объектив с "хорошим" видом bokeh позволяет выделять главное в снимке, не размывая задний план до однородного "киселя". Это помогает мягко и ненавязчиво расставить акценты, убирая с заднего плана только мелкие детали, но не лишая его узнаваемости.

"Плохие" варианты bokeh, наоборот, превращают задний план в мозаику из четких линий и геометрических фигур с контрастными контурами. В этом случае нерезкий задний план, полностью теряя узнаваемость, тем не менее приковывает взгляд (иной раз – даже отвлекая от резкого переднего плана).

Впрочем, рисунок размытия заднего плана у большинства объективов сильно зависит и от сюжета, и от рабочего значения диафрагмы, и от расстояния до объекта съемки, и от других параметров. Поэтому при эксплуатации многих современных объективов (в первую очередь – зумов), в большинстве своем имеющих далеко не идеальный bokeh, есть смысл лишний раз проверить примерный вид нерезкого заднего плана, закрыв диафрагму объектива до рабочего значения при помощи репетира диафрагмы (Depth-Of-Field preview). В этом случае появляется возможность подкорректировать вид нерезкого заднего плана на снимке еще до съемки.


Деление объективов по фокусному расстоянию

Фокусное расстояние – одна из главных характеристик объектива, она отвечает за "крупность" изображения, которое проецирует объектив на фотопленку (или матрицу цифрового аппарата). Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, "приближенное" изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

При изменении фокусного расстояния происходит изменение не только угла зрения объектива, но и изменение перспективы снимка. Увеличение фокусного расстояния делает задний план более крупным, приближает его к переднему, "скрадывает" разницу в расстоянии до переднего и заднего планов, "уплощает" перспективу. При уменьшении же фокусного расстояния, место крупных деталей на заднем плане занимает панорама, а сам задний план визуально становится дальше, мельче и четче, тем самым усиливая ощущение перспективы на изображении.


Соотношение масштабов переднего и заднего планов меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива :


24 мм ______________ 50 мм


100 мм ______________ 200 мм


Изменение пропорций лица при съемке объективами с разным фокусным расстоянием (в одном масштабе) :


24 мм ______________ 50 мм


100 мм ______________ 200 мм


Соответственно, сменные объективы можно поделить в зависимости от фокусного расстояния на стандартные, широкоугольные и длиннофокусные объективы.

Оговоримся сразу, что деление объективов по назначению в зависимости от их фокусного расстояния – весьма условно, ведь более правильно классифицировать объективы в зависимости от угла их зрения. Поскольку угол зрения объектива зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров кадра пленки (или матрицы), один и тот же объектив, установленный на камеры с разным размером кадра, будет иметь разный угол зрения. Реальный пример: если объектив с фокусным расстоянием 50мм использовать на обычной 35мм пленочной камере с размером кадра 24х36мм, то угол его зрения составит 46 градусов (по диагонали), а при установке на цифровую камеру с размером матрицы 23.7x15.6мм угол его зрения уменьшится до 34 градусов.

Но все-таки наиболее удобным и понятным вариантом оказалось классифицировать объективы по абсолютной величине – фокусному расстоянию, уточняя при этом, какой размер изображения на пленке (матрице) будет использоваться. Например, объектив с фокусным расстоянием 105мм для формата 6х7см будет считаться стандартным. Для формата 24х36мм такое фокусное расстояние уже будет иметь длиннофокусный объектив, для цифровой камеры с "полудюймовой" матрицей 105мм – это уже мощный телеобъектив, а в системе форматных камер с кадром 5"х7" (13х18см) фокусное расстояние 105мм будет у сверхширокоугольного объектива.

В нашей статье речь пойдет в основном об оптике для 35мм камер. Поэтому, рассказывая о свойствах оптики разного фокусного расстояния, мы будем приводить в качестве примеров объективы для 35мм камер с размером кадра 24х36мм. К тому же эти цифры сейчас стали настолько привычны и информативны сами по себе, что надпись "эквивалентно фокусному расстоянию 50мм для обычных 35мм камер" стала стандартом "де-факто" для маркировки угла зрения объективов цифровых фотокамер.

Обязательно надо заметить, что на оправах большинства объективов указывается не точное значение фокусного расстояния, а округленное до более-менее стандартных цифр. К примеру, реальное фокусное расстояние объектива 50мм может составлять не ровно 50мм, а 52.45мм. При маркировке зум-объективов значение максимального фокусного расстояния обычно округляется в большую сторону, а минимального – соответственно в меньшую. Поэтому диапазон изменений фокусного расстояния зума 28-80 скорее всего будет заключаться в рамках от 28.5-29мм до 75-78мм. К тому же, реальное фокусное расстояние зум-объективов может изменяться при фокусировке на близкие дистанции. Максимальное фокусное расстояние компактного зума типа 28-200 при фокусировке на 1 метр скорее всего не превысит 140-160мм, хотя при фокусировке на бесконечность оно будет вплотную приближаться к заявленному значению в 200мм.



Источник : http://www.photoweb.ru/content/lenst...html?pagenum=1

[Владимир]

Золотая середина




Стандартным для большинства форматов принято считать объектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Например, для 35мм фотоаппаратов с размером кадра 24х36мм (диагональ кадра - 43мм) стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 45-50мм. Для фотоаппаратов с размером кадра 6х4.5см "стандартным" будет объектив с фокусным расстоянием 75-80мм. Стандартный объектив традиционно называют еще и "штатным". Раньше, когда зум-объективы не были столь распостранены, как сейчас, первым (а часто – и единственным) на аппарате всегда был стандартный объектив с фокусным расстоянием 50мм, за что и заслужил название "штатного". Да и в съемках "штатник" применялся чаще всего, уступая место широкоугольнику или телевику только в самых крайних ситуациях.

Сейчас понятие "штатный объектив" уже реже связывается с 50мм объективом – его место чаще всего занимает универсальный зум-объектив. Но, тем не менее, стандартный объектив остается популярным одновременно по нескольким причинам. Объектив со стандартным фокусным расстоянием в большинстве случаев "видит" кадр и воспринимает перспективу чаще всего примерно так же, как и человеческий глаз. Поэтому снимки, сделанные стандартным объективом, не отвлекают внимание искаженной или непривычной перспективой, позволяя сосредоточиться именно на сюжете и объекте съемки.





Штатники чаще всего выделяются среди остальных объективов очень приятным сочетанием великолепного (без преувеличения!) качества изображения, большой светосилы и невысокой цены. Кроме того, штатники обычно весьма компактны, а некоторые представители этого класса объективов (например ныне выпускаемые Nikkor Ai-P 45/2.8 или Pentax FA 43/1.9 limited) – просто миниатюрны.

Стандартный объектив с фокусным расстоянием 50мм есть все основания считать "классическим вариантом".

Цена у таких объективов в большинстве случаев более чем оправданна, а светосила высока. "Штатники", имеющие относительное отверстие менее f/2, сейчас большая редкость. Объективы с фокусным расстоянием около 50мм (или "полтинники", как их часто называют) являются одним из самых разумных вариантов в случае высоких требований к качеству изображения, и желании потратить на приобретение оптики минимум денег.


Длиннофокусные объективы

Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых заметно больше, чем у стандартного объектива. Среди оптики, рассчитанной для кадра 24х36мм, к длиннофокусным принято относить объективы с фокусным расстоянием от 70-80мм и более. Термином "телеобъективы" правильно называть длиннофокусные объективы особо компактной конструкции. Задний компонент телеобъективов представляет собой отрицательную линзу, за счет которой их длину удается значительно уменьшить. Однако термин "телеобъектив" сейчас достаточно прижился и в отношении любых длиннофокусных объективов, поэтому мы также не будем принципиально разделять длиннофокусную оптику на объективы, построенные по традиционным схемам, и по схеме телеобъектива.





В самом "начале" длиннофокусного диапазона оптики располагаются объективы, часто именуемые "портретными". Такое название объективов с фокусным расстоянием порядка 85-135мм напрямую связано с применением их для съемок портрета. Увеличенное в сравнении со стандартным фокусное расстояние портретных объективов позволяет нормально компоновать снимок, не приближаясь слишком близко к портретируемому. Ведь для нас привычнее запоминать черты лица незнакомого человека где-то с полутора-двух метров, а не с 50 сантиметров? А объективы портретного диапазона как раз и дают возможность хорошо скомпоновать снимок, выдержав при этом "безопасную" для привычного восприятия минимальную дистанцию в полтора-два метра. Поэтому именно портретные объективы наиболее правильно (точнее сказать – привычно для нашего восприятия) передают пропорции лица человека при портретной съемке.

Длиннофокусные объективы с фокусным расстоянием 200-300мм и более уже в полной мере оправдывают название "телеобъектив" тем, что позволяют снимать в достаточно крупном масштабе, не приближаясь к объекту съемки. Такая необходимость возникает, например, при репортажно-шпионской съемке или съемке живой природы. Уважающие себя белки, зайцы или птицы обычно не дожидаются, когда фотограф подойдет к ним поближе, чтобы сделать полтинником удачный крупный кадр. К тому же, есть немало объектов, к которым нельзя подойти близко даже при всем желании. Например, чтобы закатное Солнце на кадре получилось огромным красным шаром, а не маленькой белой дырочкой в небе, нужен объектив с фокусным расстоянием от 300мм и больше. Кстати, эмпирическое правило – на негативе изображения Солнца и Луны имеют диаметр примерно в сто раз меньше фокусного расстояния объектива. Поэтому получить солнце "во весь кадр" можно только сверхдлиннофокусной оптикой с фокусным расстоянием не менее 1000-2000мм.

Использование длиннофокусной оптики интересно не только возможностью "приближения" удаленных объектов.. Телеобъективы совершенно по-особенному передают перспективу, "сплющивая" ее и сокращая расстояния между передним и задним планами. Наиболее близко к нашему восприятию запруженную машинами дорогу, теряющуюся в дымке тропинку, уходящие вдаль рельсы или ровный ряд фасадов домов лучше и легче всего передать именно с помощью длиннофокусной оптики. Кроме того телеобъективы чрезвычайно хороши для того, чтобы акцентировать внимание на каких-то небольших деталях и крупных планах объекта съемки, отрезав и размыв до неузнаваемости ненужный задний план.

Используя длиннофокусные объективы, следует помнить о том, что они гораздо более чувствительны, чем более широкоугольная оптика, к малейшей дрожи в руках или вибрации аппарата, приводящих в итоге к "смазыванию" изображения. Поэтому при съемке телевиками применение штатива (монопода) и установка достаточно коротких выдержек улучшает (иногда – даже радикально!) резкость фотографий. Еще один вариант решения проблемы "смаза" при съемке длиннофокусной оптикой предлагают Canon и Nikon – это объективы с встроенной системой оптической стабилизации изображения (IS – Image Stabilization и VR – Vibration Reduction соответственно).





Отдельная категория длиннофокусной оптики – светосильные сверхтелевики, объективы с углом зрения всего в несколько градусов. Используют такую оптику в основном профессиональные фотографы, специализирующиеся, к примеру, на спортивной съемке. Стоимость сверхтелевиков (особенно светосильных) весьма высока, составляя сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов, поэтому для большинства фотолюбителей эта оптика представляет разве что теоретический интерес.



Широкоугольники

Широкоугольные объективы имеют более короткое фокусное расстояние в сравнении со стандартным объективом, а угол зрения – соответственно более широкий, чем стандартная и длиннофокусная оптика. Для 35мм камер широкоугольниками считаются объективы, у которых фокусное расстояние 35мм или меньше. Этот тип объективов предназначен для снимков в самых разнообразных жанрах в тех случаях, когда необходим большой угол зрения – например при съемке пейзажа. Также широкоугольники очень удобны при съемке в ограниченном пространстве (например – в условиях тесных городских улиц, в квартире), поскольку в поле зрения объектива попадает тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Широкоугольники хороши меньшей критичностью к точности определения расстояния при наводке на резкость – даже при фокусировке по шкале расстояний "промахнуться" по резкости достаточно сложно. Во многих случаях широкоугольные и сверхширокоугольные объективы проще и удобнее фокусировать по шкале расстояний, по шкале глубины резкости или наводя на гиперфокальное расстояние, а зеркальный видоискатель использовать лишь для кадрирования.





Широкоугольные объективы также можно разделить на несколько классов.

Умеренные широкоугольники (фокусное расстояние 28-35мм) в большинстве случаев не менее универсальны, чем их более длиннофокусные соседи в линейке оптики – полтинники. Конечно, портрет, снятый широкоугольником, будет далек от верного воспроизведения пропорций, однако для жанровой и репортажной съемки диапазон фокусных расстояний 28-35мм просто вне конкуренции по удобству использования. А в пейзажной и архитектурной съемке умеренные широкоугольники не только удобны, но и часто обеспечивают наиболее верное воспроизведение перспективы. К тому же, широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 28-35 мм наиболее распространены и часто вполне доступны по цене. Поэтому их популярность весьма высока – нередки даже случаи, когда объектив с фокусным расстоянием 28мм или 35мм задерживается на аппарате большую часть времени, по сути становясь штатным объективом. Эту закономерность подметили и активно развивают производители P&S-камер (point-and-shot, или "мыльниц") – фокусное расстояние объектива большинства таких компактных аппаратов находится в диапазоне 28-35мм.

Сверхширокоугольные объективы (фокусное расстояние 20-24мм) позволяют в полной мере прочувствовать все особенности и преимущества широкоугольной оптики . Угол зрения у них значительно больше, чем у стандартных объективов. Да и изображение, которое они дают, спутать с работой менее широкоугольной оптики весьма сложно – сказывается значительно отличающаяся перспектива, ведь глаз человека не в состоянии обозревать такой большой угол сразу. Столь необычная и непривычная глазу перспектива мощных широкоугольников – это одновременно и мощнейший инструмент, и источник ошибок/неудач. Задирая ось объектива выше уровня горизонта, можно заставить дома "падать". Наклоняя объектив вниз, можно превратить человека нормального роста в карлика. А выбрав достаточно низкую точку съемки, можно обычный подснежник превратить в высокое раскидистое "дерево".

Экстремальные широкоугольники имеют фокусное расстояние 20мм и меньше, а угол зрения – более 90 градусов. Такие объективы, в буквальном смысле слова, позволяют взглянуть на мир по-новому – зачастую построить композицию будущего снимка можно, только глядя в видоискатель. Да и не только композицию – иногда даже подметить будущий сюжет, не посмотрев в видоискатель аппарата с надетым сверхширокоугольником, просто нереально. Часто сверхширокоугольные объективы применяются и в интерьерных съемках.


Fish Eye

Отдельный класс широкоугольников составляют сверхширокоугольные объективы типа "рыбий глаз" (Fish Eye). Угол зрения объективов этого класса составляет, как правило, 180 градусов (причем совершенно независимо от фокусного расстояния). Такой странный эффект получается в результате того, что в объективах типа "рыбий глаз" дисторсия (искривление прямых линий, проходящих не через центр кадра) не только не исправлена, а наоборот – сделана подчеркнуто заметной. Чем дальше от центра кадра проходят линии, тем более причудливый изгиб они принимают. Объективы типа "рыбий глаз" подразделяются на циркулярные (фокусное расстояние 7-8мм, дающие круглое изображение в середине кадра и оставляющие края кадра неэкспонированными) и более распостраненные полнокадровые (фокусное расстояние 14-17мм).



Фиксфокалы и зумы

Рассказывая об объективах с разным фокусным расстоянием, мы приводили в пример объективы с постоянным (фиксированным) значением фокусного расстояния. Такие объективы обычно довольно компактны и имеют высокую светосилу. К тому же, фиксфокалы чаще всего весьма хороши по резкости, рисунку и способности работать без потери контраста в самых сложных световых условиях. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием выпускаются уже достаточно давно. Оптические схемы немалого их количества были окончательно "отточены" и доведены до совершенства еще годах в 80-х прошлого столетия, а то и раньше. Поэтому часть выпускаемых ныне объективов с фиксированным фокусным расстоянием весьма близки (а в ряде случаев – даже идентичны!) их "братьям" более раннего выпуска. К примеру, штатники типа 50/1.7 или 50/1.4 выпуска 70-80-х годов могут отличаться от нынешних лишь оправой, будучи в оптическом плане практически одинаковыми.

Другое дело – объективы с изменяемым фокусным расстоянием (зум-объективы). Массовая разработка и производство зум-объективов была начата гораздо позже,позднее когда компьютерный рассчет оптических конструкций и многослойное просветление линз стали реальностью. Первые зум-объективы представляли собой достаточно громоздкие конструкции. Диапазон изменения их фокусного расстояния был невелик – зум с кратностью больше двух (кратность зум-объектива – это отношение максимального значения фокусного расстояния к минимальному) встречался крайне редко. Минимальное фокусное расстояние первых зум-объективов редко было меньше 40мм, а минимальное расстояние наводки на резкость чаще всего было достаточно большим. В общем – удобными (с точки зрения нынешних требований к зумам) их не назовешь. Но зато конструкция зум-объективов совершенствовалась настолько быстро, что уже в 80-х годах XX века они начали выступать в ряде случаев даже альтернативой объективам с фиксированным фокусным расстоянием. Ну а сейчас технология рассчета и создания зумов усовершенствована настолько, что иной раз зумы проигрывают фиксфокалам разве что по параметру максимальной светосилы, но отнюдь не по резкости изображения.

Основное достоинство зум-объективов в том, что они позволяют во многих случаях заменить сразу несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием. К примеру, зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 24-85мм способен заменить широкоугольный (24-28мм), стандартный (50мм) и портретный (85мм) объективы. Такой зум достаточно компактен, удобен и, зачастую – относительно недорог. Фокусное расстояние зума изменяется плавно, позволяя снимать и при промежуточных значениях фокусного расстояния. Да и менять фиксфокалы при оперативной (а тем более – репортажной) съемке – задача, требующая не только времени, но и аккуратности. В случае зума для изменения фокусного расстояния достаточно лишь повернуть кольцо управления. Поэтому на сегодняшний день зум-объективы стали самым распространенным и популярным классом оптики, практически полностью вытеснив фиксфокалы в ассортименте любительской оптики.

У зумов в сравнении с фиксфокалами есть, конечно же, и недостатки. Взять хотя бы светосилу зумов, которая гораздо ниже, чем у оптики с фиксированным фокусным расстоянием. Значение светосилы большинства зум-объективов лежит в диапазоне f/3.5 – f/5.6, и лишь только профессиональные зумы имеют светосилу f/2.8. В отличие от фиксфокалов, в зум-объективах практически невозможно избавиться от дисторсии во всем диапазоне фокусных расстояний, ее можно свести к нулю лишь для какого-то одного фокусного расстояния (обычно – в середине диапазона). Поэтому основная масса зум-объективов имеет заметную положительную ("бочкообразную") дисторсию при минимальных, и отрицательную ("подушкообразную") – при максимальных значениях фокусных расстояний. Размеры зум-объективов (даже самых компактных) чаще всего больше, чем у фиксфокалов сравнимого фокусного расстояния. Та же ситуация – и с размером резьбы под светофильтры. Да и возможности применения бленд на зумах весьма ограничены (ведь бленда для зума может быть рассчитана только для самого короткого значения фокусного расстояния), в то время как для объектива с фиксированным фокусом возможность применения эффективной глубокой бленды – правило, а не исключение.

К тому же, практически невозможно разработать зум-объектив, имеющий одновременно большой диапазон фокусных расстояний, небольшое минимальное расстояние фокусировки, высокую светосилу, компактные размеры, высокое качество изображение и небольшую стоимость. Чудес обычно не бывает. Поэтому светосильные профессиональные зум-объективы с высочайшим качеством изображения получаются при весьма скромном диапазоне фокусных расстояний достаточно крупными по размеру и весу, а также – весьма дорогими. Ну а любительские зум-объективы – всегда плод компромиссов. Поэтому не стоит ожидать от недорогого и компактного любительского зума профессионального качества изображения.

Впрочем, не нужно относиться к зумам любительского уровня с пренебрежением или недоверием. Будучи примененными по назначению, они отлично выполняют свою роль. Сколько нибудь существенная разница в резкости таких зумов в сравнении с фиксфокалами реально заметна лишь при печати больших форматов (от 20х30 и больше), да и то – не в обычном минилабе. Если же основная масса ваших фотографий имеет формат 10х15, то никакой нужды в покупке дорогой профессиональной оптики нет – разница в качестве отпечатков скорее всего будет несущественна даже при традиционной оптической печати. Ну а современные цифровые минилаборатории, которые распостраняются сейчас все шире и шире, и вовсе нивелируют разницу в качестве изображения любительской и профессиональной оптики на фотографиях небольших форматов. Функция автоматического повышения четкости (обязательный этап цифровой обработки изображения перед печатью фотографий) придает вполне приемлемую четкость даже отпечаткам с недорогих "мыльниц". А уж снимки, сделанные даже любительскими зумами начального уровня, просто "горят"! Зачем платить больше?



Объективы специального назначения

Сверхширокоугольные объективы типа "Рыбий Глаз" (Fish Eye), как мы уже упоминали в обзоре, отличаются от обычных широкоугольных объективов неисправленной положительной (бочкообразной) дисторсией. Изображение, получаемое при помощи fish-eye объективов, очень необычно (иногда даже – до карикатурности). Однако броскость и необычность фотографий, снятых фишаем, имеет и оборотную сторону – насколько они необычны, настолько же они и похожи друг на друга. Поэтому эти объективы применяются даже в профессиональной практике нечасто. Объективы типа fish-eye, как правило, стоят немало, что дополнительно сужает круг их покупателей. Впрочем, благодаря усилиям отечественных производителей – КМЗ (Красногорского механического завода) и БелОМО (Белорусского оптико-механического объединения), выпустивших объективы МС Зенитар 16/2.8, МС Пеленг-А 17/2.8 и МС Пеленг-А 8/3.5 (циркулярный фишай!), возможность поснимать "рыбьим глазом" без затрат значительной суммы денег у отечественных фотолюбителей есть. По крайней мере их могут использовать владельцы камер, рассчитанных на применение оптики с байонетами Nikon Ai и Pentax K, а также – резьбы М42х1. Кроме того, фирма Pentax выпускает уникальный в своем роде зум-объектив с эффектом "рыбий глаз" - F Fish-Eye Zoom 17-28mm f/3.5-4.5.



Объективы для управления перспективными искажениями



Съемка shift-объективом и обычным объективом


PC-объективы (perspective control – управление перспективой), имеющие также название T-S (Tilt-Shift – наклон/сдвиг) еще более экзотическая, особенно для 35мм, оптика. Особая конструкция таких объективов позволяет наклонить или сместить оптическую ось объектива, что дает возможность контроля перспективных искажений на снимке, возникающих из-за непараллельности плоскости пленки и снимаемого объекта. К примеру, можно выпрямить "падающие" стены зданий при съемке архитектуры с нижней точки. Кроме того, наклоняя оптическую ось объектива, можно более гибко и в гораздо больших пределах, чем при помощи диафрагмы, управлять глубиной резкости. Среди производителей 35мм фотоаппаратуры лишь Canon в настоящее время может похвастаться целой линейкой T-S объективов для байонета EF – TS-E 24 мм f/3,5 L, TS-E 45 мм f/2,8 и TS-E 90 мм f/2,8. У Nikon в линейке оптики два объектива серии PC – PC micro 85/2.8 D и PC 28/3.5, а у Pentax только один объектив – Pentax 28mm f/3.5 Shift (без возможности наклона оптической оси). Minolta вообще не выпускает для AF-байонета объективов со сдвигом или наклоном оптической оси. Среди независимых производителей оптики единственный шифт-объектив Arsat-Н 35/2.8 shift (другое его название – Мир-67Н) выпускает ПО "Арсенал" (Украина).



Использование софт-объектива в портретной съемке (слева)


Софт-фокусные объективы тоже выпускаются в небольшом ассортименте. Их оптическая конструкция сделана таким образом, чтобы получить эффект "мягкого фокуса" (когда резкое изображение дополняется романтическим ореолом, скрадывающим мелкие ненужные детали). Применяется этот эффект довольно часто при съемке портретов, поэтому основная масса софт-объективов выпускается с фокусным расстоянием в "портретном" диапазоне 85-135мм, хотя есть и исключения – например широкоугольный объектив Pentax FA 28mm f/2.8 Soft. В принципе, похожий эффект "мягкого фокуса" можно получить и на любом другом подходящем объективе, установив специальный смягчающий фильтр. Однако применение софт-объективов дает фотографу ряд преимуществ. Софт-эффект на большинстве объективов можно легко и просто регулировать одним движением кольца вплоть до полного отключения (то есть возможности получить нормальное контрастное изображение). Кроме того, софт-эффект большей части специализированных объективов в гораздо меньшей мере зависит от значения диафрагмы при съемке, чем в случае применения софт-фильтров, и гораздо лучше управляем.

Еще одна категория специальных объективов, предназначенных для портретной съемки – это объективы с управляемым размытием изображения в зоне нерезкости. Отличительная особенность объективов, входящих в эту группу – возможность раздельного управления глубиной резкости основного (резкого) плана и степенью размытия нерезких заднего и переднего планов. Применяя объективы с управляемой дефокусировкой вместо традиционных портретных объективов, можно не искать опытным путем компромисс между глубиной резкости и степенью размытости заднего плана, а получить, как говорится, "все и сразу". Основные представители этого класса – объективы Minolta STF 135mm f/2.8 [T/4.5], Nikkor AF DC 105 мм f/2D и Nikkor AF DC 135 мм f/2D.




Макро-объективы, как следует из их названия, предназначены для макросъемки, то есть фотографирования в крупном масштабе. Обычно макрообъективы предполагают съемку в масштабе 1:1 (реже – 1:2) и мельче. Термин "масштаб изображения" означает соотношение изображения объекта на пленке с его реальными размерами. К примеру, при масштабе 1:1 (произносится как "один к одному") размеры объекта съемки и его изображения на пленке будут одного размера, а при масштабе 1:4 ("один к четырем") – изображение будет иметь размер в четыре раза меньше объекта съемки. При съемке в крупном масштабе у обычных объективов, не предназначенных специально для макросъемки, резкость ухудшается как по центру изображения, так и, особенно, по краям. Поэтому макрообъективы отличаются не только более коротким минимальным расстоянием фокусировки, но и гораздо более сложной оптической конструкцией, а также - меньшей светосилой, чем у обычных объективов такого же фокусного расстояния. В конструкции современных макрообъективов для поддержания высокой резкости (одного из главных параметров макро-объектива!) во всем диапазоне фокусировки очень часто применяются "плавающие" оптические элементы.

Наиболее распостранены макро-объективы с фокусным расстоянием 50-60мм, 90-105мм и 180-200мм. Выбор необходимого фокусного расстояния объектива при макросъемке так же, как и в случае остальной оптики, диктуется в основном требованиями удобства и правильности передачи перспективы. К примеру, макрообъектив с фокусным расстоянием 200мм чрезвычайно удобен для "фотоохоты" за бабочками, жуками и другими насекомыми. Такой объектив позволяет вести съемку в крупном масштабе с достаточно большого расстояния. "Сотка"-макро незаменима для каталожной съемки мелких предметов. Ну а с 50мм макрообъективом весьма удобно, например, заниматься репродукцией.

Кроме привычных уже макро-объективов, некоторые фирмы также предлагают и нестандартные решения в области оптики для макросъемки. К примеру, Nikon выпускает макро-объектив с переменным фокусным расстоянием AF Micro Nikkor 70-180/4,5-5,6 D ED, обеспечивающий максимальный масштаб съемки 1:1,32 (с насадочной линзой № 6Т возможна съемка в масштабе до 1:1). Canon и Minolta предлагают оптику для съемки в масштабах еще крупнее, чем 1:1. Это объективы Canon MP-E 65 мм f/2,8 1-5x Macro (максимальный масштаб съемки 5:1) и Minolta AF Macro Zoom 3x-1x f/1.7-2.8 (максимальный масштаб съемки 3:1).

Приставку "macro" можно увидеть и в названии некоторых зум-объективов и фиксфокалов общего назначения (особенно – производства "независимых" фирм). Обычно надпись "макро" пояляется у объектива, если он позволяет фотографировать в масштабе 1:4 или крупнее. В любительской съемке макро-возможности объектива часто весьма востребованы. Конечно, такие объективы не дают того же качества изображения, что и специализированные макрообъективы, спроектированные для макросъемки. Поэтому, если вы серьезно занимаетесь съемкой в крупном масштабе, то без настоящего макрообъектива вам не обойтись.

Зеркально-линзовые объективы известны многим по отечественным "бочонкам" типа МТО, ЗМ и Рубинар. В конструкцию зеркально-линзового объектива входят два сферических зеркала, благодаря чему свет перед попаданием на пленку проходит через объектив три раза. Соответственно, такие объективы получаются весьма компактными, хотя и имеют ряд недостатков в сравнении с традиционными схемами. К примеру, задиафрагмировать зеркально-линзовый объектив нельзя, поэтому управление экспозицией можно производить только за счет подбора выдержки. Зеркально-линзовые объективы имеют достаточно специфический характер размытия контуров объектов, попавших в зону нерезкости – на фотографии они воспроизводятся в виде характерных "бубликов". Сейчас зеркальные объективы достаточно редки, хотя и присутствуют в линейках оптики некоторых фирм. Существует даже зеркальный зум-объектив Pentax Reflex 400-600mm f/8-12. Зеркально-линзовые объективы также относительно недороги. Поэтому они представляют собой экономный вариант получить эффект сверхтелевика, особенно если использовать еще и телеконвертер.



Телеконвертер

Телеконвертером (или экстендером) называется оптическая конструкция, не являющаяся собственно объективом. Телеконвертер не может самостоятельно построить на пленке никакого изображения, поскольку имеет отрицательную оптическую силу (то есть не собирает лучи, как все объективы, а наоборот – рассеивает). Однако, если телеконвертер установить между объективом и аппаратом (для этого он имеет соответствующие байонетные или резьбовые крепления с обеих сторон), то линзы телеконвертера "вырежут" центральную часть поля изображения объектива, и "растянут" его на весь кадр. В результате получится составной телеобъектив, имеющий фокусное расстояние больше, а светосилу – меньше, чем при использовании этого же объектива без конвертера. Коэффициент увеличения фокусного расстояния при помощи телеконвертера называется кратностью последнего. Наиболее распостранены 1.4х и 2х конвертеры. Относительное отверстие составного телеобъектива падает пропорционально кратности конвертера, то есть объектив 200/2.8 с 1.4х телеконвертером будет иметь характеристики 280/4, а при использовании 2х конвертера – 400/5.6. Минимальное расстояние наводки на резкость при использовании телеконвертера не изменяется.

Один из необычных вариантов телеконвертера – автофокусный Pentax AF Adapter 1.7х. Этот адаптер не только работает как 1.7х телеконвертер, но и позволяет воспользоваться автофокусировкой при установке неавтофокусной оптики. Автофокусировка (точнее – подфокусировка) в этом случае осуществляется перемещением оптических компонентов самого адаптера.

Профессиональные телеконвертеры предназначены для использования всего с несколькими профессиональными длиннофокусными объективами и зумами. В этом случае они рассчитываются, исходя из параметров объектива, как единая оптическая система. Поэтому профессиональные телеконвертеры не вызывают ухудшения резкости и контрастности такой "связки". Относительно недорогие телеконвертеры от Sigma, Tamron, Vivitar, Soligor или Kenko, не имеющие такой строгой "специализации", обычно вызывают более или менее заметное падение резкости составного объектива.



Источник : http://www.photoweb.ru/content/lenst...html?pagenum=3

[Владимир]

Маркировка объектива


Кроме названия, на оправе объектива принято указывать и основные его параметры (в первую очередь – фокусное расстояние и относительное отверстие). Надпись "Minolta AF 24mm 1:2.8 (22)" говорит, что это объектив с фокусным расстоянием 24мм, относительным отверстием 1:2.8 (минимальная диафрагма – 22), предназначенный для использования на автофокусных аппаратах Minolta.





Также весьма часто на оправе объективов указывается масса дополнительной информации – например диаметр присоединительной резьбы для светофильтров, тип фокусировочного двигателя, номер модификации, наличие в оптической схеме асферических и низкодисперсных элементов, и так далее. Каждый производитель придерживается своих стандартов в маркировке объективов, поэтому более детально о применяемых при этом обозначениях мы расскажем ниже.



Слухи, страхи и домыслы

Отдельную главу нашей статьи мы решили посвятить некоторым распостраненным слухам, суждениям и заблуждениям относительно выбора и использования оптики.

Весьма распостранены варианты высказываний, что, к примеру, вся оптика фирмы "A" позволяет получать более резкое и жесткое изображение, а фирмы "B" – наоборот, оптика мягкая и пластичная. Или что у "C" – объективы контрастнее всех остальных, а у "D" - отличаются особой сочностью цветов. Есть даже радикальные мнения, что оптика "X" однозначно лучше, чем оптика "Y", не говоря уже о "Z", которая – вообще полное дерьмо.

Что-ж, безусловно, оптика каждой фирмы имеет какие-то свои особенности. Но их еще надо уметь увидеть, поскольку они вовсе не столь явны и заметны, как это принято считать. Да и линейка оптики каждого из производителей – это совсем не палка колбасы, от которой можно отрезать кусок поменьше или побольше, по вкусу не отличающихся друг от друга. Каждая модель объектива по-своему индивидуальна и разрабатывается независимо от других объективов в линейке. Поэтому у каждой фирмы есть объективы разные – более или менее контрастные, более или менее резкие, имеющие разный рисунок, разный характер изображения при больших увеличениях, и так далее. Часто даже отличия между разными объективами одного производителя могут быть значительно заметнее, чем между объективами одного класса разных фирм. Следовательно, если вас перестал устраивать по качеству изображения какой-нибудь недорогой зум-объектив, который шел в наборе с фотоаппаратом, то менять систему нет никакого смысла – чаще всего эффективнее купить более дорогой объектив того же производителя.

Не нужно забывать и еще несколько фактов. Один и тот же объектив может давать совершенно разное изображение при разных диафрагмах, при разном увеличении фотографий, при разном по характеру освещении, на разных сюжетах и при использовании разных пленок. А ведь к этому списку стоит прибавить еще и минилабораторию, где обрабатывается пленка и печатаются фотографии. В итоге получается, что испортить изображение можно на любом этапе процесса. И чаще всего "виновником" некачественного изображения оказывается не объектив. Поэтому прежде, чем искать замену уже имеющейся оптике, стоит попробовать оптимизировать другие компоненты процесса – подобрать более подходящую пленку, место ее проявки и печати. Также стоит изучить поведение объектива при разных значениях диафрагмы и на разных фокусных расстояниях. И лишь после того, как его поведение изучено, что называется, "от и до", можно принимать решение о замене оптики.


"Настоящий объектив (да и аппарат – тоже) должен быть сделан из стекла и металла, а пластик – материал для вещей одноразовых, дешевых, недолговечных и неполноценных".

Весь предыдущий опыт большинства из нас не относит пластик к материалам, из которых можно делать долговечные, прочные и надежные изделия точной механики. Однако, если взглянуть на эту проблему объективно, без предрассудков, то все становится не так уж страшно. Материалы, из которых сделаны одноразовые вилки-ложки и упаковочные кульки, имеют мало общего с поликарбонатными композитами, применяемыми при изготовлении оправ объективов и корпусов фотоаппаратов. Поликарбонаты – это износостойкие полимеры с большим запасом прочности и высокой стабильностью. Эти материалы широко применяются в конструкциях, подвергающихся куда более высоким нагрузкам – горнолыжных креплениях, например, или болидах Формулы-1. К тому же поликарбонатные материалы весьма технологичны – из них можно изготавливать детали достаточно сложной формы литьем, избегая окончательной механической обработки. Благодаря использованию таких материалов конструкторы получили возможность изготавливать корпуса аппаратов и объективов из меньшего количества деталей, что благоприятно сказалось не только на их весе и размерах, но и на стоимости. Отдельно хотелось бы отметить поликарбонатный байонет, применяемый вместо металлического на недорогих и легких объективах "бюджетных" серий. Прочность у этого узла весьма велика, и реально поликарбонатный байонет может быть поврежден лишь в случаях серьезных перегрузок – например неудачного падения аппарата с надетым объективом с высоты метр-полтора. Однако он, ломаясь, предотвращает значительно менее приятные последствия. Ведь погнутые или сломанные детали корпуса аппарата (объектива) чаще всего приводят последние на свалку. В этом случае сломанный пластмассовый байонет можно рассматривать как своего рода предохранитель, спасающий от более значительных и дорогостоящих повреждений. Тем более что замена его в сервис-центре не составляет большого труда, занимает минимум времени и обходится недорого. Но чаще всего поликарбонатный байонет объектива/аппарата верой и правдой служит хозяину много лет, не вызывая никаких нареканий.


"Чем мех дороже, тем он лучше".

Более дорогой объектив, как правило, дает и более качественное изображение. Однако это – лишь общее правило, и надо уметь его правильно истолковывать. Разработка и производство оптики – это серьезный и прибыльный бизнес, требующий больших материальных вложений в проведение различных исследований и испытаний. Поэтому явно недорогой объектив с "выдающимися" характеристиками (например высокой светосилой и большим размахом фокусных расстояний) скорее всего не будет давать достаточно качественного изображения – вполне возможно, что столь низкой ценой он обязан минимизации затрат при его разработке (а иногда – и при производстве тоже).

Впрочем, более высокая цена одного объектива в сравнении с другим может быть обусловлена не только более высоким качеством изображения, а и другими факторами – большим удобством, большей светосилой, большим размахом фокусных расстояний (особенно – в широкоугольную область) и так далее. К примеру, объективы 28-80 и 28-200 одного производителя, имеющие примерно одинаковую светосилу, отличаются по цене в несколько раз. При этом качество изображения более дешевого 28-80 не только не хуже, а зачастую – даже лучше, чем у более дорогого 28-200. Поэтому при выборе оптики полезно не просто сравнивать цены, а еще и оценивать их адекватность параметрам объектива.

С другой стороны – высокое оптическое качество объектива ценно не само по себе. Даже самый дорогой и качественный объектив даст ожидаемое улучшение качества фотографий только в комплексе с высококачественной печатью, хорошей пленкой и опытным фотографом.


"Объективы с асферическими линзами лучше, чем объективы без них".

Как известно, использование асферики позволяет улучшить резкость объективов (в основном светосильных и широкоугольных) при работе на открытых диафрагмах, а также уменьшить количество линз, из которых состоит объектив. Поэтому большинство ведущих производителей оптики уже многие годы используют при разработке объективов асферические линзы, сделанные по самым различным технологиям, зачастую - не афишируя эти особенности их оптической конструкции. Но само по себе наличие асферических линз не является гарантией высокого оптического качества объектива. Поэтому главное при выборе – не считать количество асферических поверхностей и линз из низкодисперсного стекла, а смотреть на конечный результат – на качество изображения. К слову, о технологиях создания асферических поверхностей линз. Первые объективы с асферикой (например – Canon FD 55/1.2 AL) были чрезвычайно дорогими в первую очередь из-за использования в их конструкции цельношлифованных асферических линз. Эта технология очень трудоемка и дорога – практически все операции по шлифовке линз и контролю параметров производились вручную рабочими высочайшей квалификации. Сейчас с использованием цельношлифованных асферических линз производятся лишь самые дорогие профессиональные объективы . Для массового производства применяются значительно менее дорогие технологии – литая асферика (molded glass aspherical element – высокоточная отливка асферических линз из стекла в специальные металлические формы), и гибридная асферика (compound aspherical element – тончайшая асферическая наклейка из оптического пластика на обычную стеклянную сферическую линзу). При этом последняя технология нередко вызывает суеверное недоверие. Однако оно основано не на реальных фактах выхода объективов из строя, а на ассоциациях с пластиковыми линзами объективов дешевых "мыльниц", которые и мутнеют быстро, и царапаются легко, а поэтому – служат недолго. В современных объективах асферические поверхности, изготовленные по гибридной технологии, располагаются на внутренних оптических компонентах, так что повредить их практически невозможно. Оптический пластик – материал достаточно устойчивый и долговечный, тем более – в таких "тепличных" условиях. На асферические поверхности так же, как и на остальные линзы, обязательно наносится ахроматическое многослойное просветление. Поэтому долговечность и высокие оптические характеристики качественных объективов, сделанных с применением гибридной асферики, сомнений не должны вызывать. Тем более что эта технология, пройдя вполне достойное испытание временем (один из первых массовых зумов с гибридной асферикой Minolta AF 35-70/4 был выпущен более 15лет назад!), применяется сейчас при создании не только бюджетных, но и достаточно дорогих качественных объективов (например – Minolta AF 24-85/3.5-4.5).


"Широкоугольный объектив имеет большую глубину резкости, а длиннофокусный – меньшую".

Если в формулу рассчета глубины резкости ввести масштаб изображения (отношение размеров изображения объекта на пленке к его реальным размерам), то оказывается, что глубина резкости зависит только от масштаба изображения, диафрагмы и кружка рассеяния, и не зависит от фокусного расстояния объектива. Формально получается, что при одинаковом масштабе изображения глубина резкости будет идентична при съемке любым объективом – и длиннофокусным, и широкоугольным.

Однако, вводя величину "глубина резкости", мы делаем слишком много допущений, в первую очередь – допущение того, что резкость есть понятие бинарное - либо резко, либо нерезко, независимо от других условий. Hо такая постановка вопроса возможна в двухмерном (плоском) пространстве. Если построить более точную модель, описывающую восприятие резкости/нерезкости реальных трехмерных объектов, то это будет намного более сложная формула. К тому же мы ведь фотографию не линейкой смотрим. В процессе восприятия изображений основную роль играет мозг человека, который распознает знакомые ему предметы не только по резкой и четкой картинке, но даже – по отдельным фрагментам или контурам, "домысливая" недостающую информацию. Поэтому знакомое лицо человека мы узнаем даже в том случае, когда на фотографии оно изображено слегка смазанным или размытым. Самый простой пример этому – размытие фона при съемке длиннофокусным и широкоугольным объективами имеет разный характер совсем не потому, что где-то глубина резкости больше, а где-то меньше. Просто широкоугольник чаще всего применяется для съемки в гораздо меньшем масштабе, чем объектив диннофокусный. К тому же, даже при одинаковом масштабе изображения переднего плана, длиннофокусный объектив изображает задний план в гораздо более крупном масштабе, чем широкоугольный. Поэтому задний план на фотографии, снятой длиннофокусным объективом, оказывается менее узнаваемым, а поэтому – воспринимается менее резким. И наоборот - широкоугольный объектив кажется имеющим большую глубину резкости.



Производители оптики

Наиболее массовыми из автофокусных 35мм зеркалок исторически являются изделия "большой японской пятерки" – фирм Canon, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Впрочем, AF-зеркалки Olympus серии IS, выпускаемые сейчас, имеют свою особенность – их зум-объективы (к слову – имеющие весьма высокое качество изображения) жестко встроены в конструкцию аппарата, а поэтому – наша статья не про них.

Понятно, что оставшимися четырьмя фирмами Canon, Minolta, Nikon и Pentax не исчерпывается класс 35мм автофокусных зеркальных фотоаппаратов, не говоря о том, что еще есть и неавтофокусные системы. К примеру, среди автофокусной аппаратуры динамично развиваются системы Contax N и Sigma SA. Не собираются пока уходить с рынка и ныне здравствующие неавтофокусные системы – например Contax/Yashica, Leica R, Minolta MD и так далее, включая неавтофокусную аппаратуру Nikon и Pentax. Тем не менее, рассматривая тему сменной оптики , мы будем больше всего внимания обращать именно на объективы для автофокусных зеркальных аппаратов "большой четверки" - Canon, Minolta, Nikon и Pentax. Объединяет фотоаппараты и оптику этих фирм не только достаточно большая распостраненность и популярность, но и близкие подходы в разделении всей массы выпускаемых объективов на несколько категорий по стоимости и предназначению. Хотя, конечно, оптика каждой из фирм имеет не только свои особенности, но и уникальные технические решения, о которых мы обязательно расскажем ниже. К тому же и независимые производители именно на эти четыре системы обращают максимум внимания, дополняя и без того весьма обширный список оптики и аксессуаров к ним. К сожалению, многочисленность предложений при выборе оптики порождает чаще всего растерянность. Не будь столь большого выбора - было бы, пожалуй, проще...

Хотя иметь выбор – это все-таки замечательно!



"Родная" оптика

Большинство фирм, выпускающих фотоаппараты, не рассчитывают, что оптику к ним сделает кто-то другой, а занимаются этим сами. Исключений из этого правила весьма мало. К примеру, компания Victor Hasselblad AB, выпускающая среднеформатные фотоаппараты Hasselblad, разработкой и выпуском собственной оптики не занимается, а снабжает свои аппараты объективами, изготовленными Carl Zeiss (для новой автофокусной зеркалки Hasselblad оптику уже будет производить Fuji). Но это исключение лишь подтверждает общее правило. Даже после беглого знакомства с таблицами "родной" (то есть одноименной с аппаратом) оптики, нельзя не заметить, что у каждого из представителей "большой четверки" объективов достаточно много. Причем в линейках объективов каждой из фирм вырисовывается заметное деление оптики на несколько "классов" в зависимости от конструкции и цены. Эти классы получили названия "бюджетной" серии (самые недорогие объективы), оптики "среднего класса" и "профессиональной" оптики.



Бюджетная оптика

Самые недорогие объективы, обычно имеющие облегченную конструкцию, поликарбонатный байонет и невысокую цену, принято именовать оптикой "начального уровня", или "бюджетными" объективами. Зум-объективы "бюджетной" серии характерны невысокой (в диапазоне f/3,5 – f/5,6) светосилой, как правило изменяющейся в зависимости от фокусного рсстояния. Кроме того, объективы "бюджетного" класса объединяют и общие подходы в оснащении. Обычно "бюджетные" объективы, в отличие от более дорогих, приспособлены в основном для работы в режиме автофокусировки. Кольцо ручной фокусировки на таких объективах отличается небольшими размерами и не предполагает больших удобств в использовании. Передний компонент бюджетных зум-объективов чаще всего вращается при наводке на резкость, что не дает возможность применять эффективные "лепестковые" бленды, затрудняет использование поляризационных и градиентных светофильтров. Шкала расстояний и глубины резкости на них, как правило, отсутствует.

"Бюджетные" объективы реально рассчитаны для соответствия своих параметров цены и надежности камерам начального "любительского" класса, с которыми они часто продаются в виде уже скомплектованного набора. При любительском режиме использования (съемка максимум 1-2 роликов пленки в неделю, нечастая смена объективов, отсутствие больших механических перегрузок и экстремальных условий эксплуатации) объективы "любительского" класса весьма долговечны и надежны. А вот подвергать оптику и аппаратуру любительского класса профессиональным нагрузкам не стоит – она на это не рассчитана, и может прослужить в таком режиме недолго.

Оптика "начального уровня" полностью оправдывает свое название. В любом случае "бюджетный" объектив – это отличное начало. Это – покупка за небольшие деньги возможности пользоваться сменной оптикой достаточно широкого диапазона. Это возможность приобрести самый ценный – свой собственный – опыт применения объективов с разным фокусным расстоянием и светосилой, понять свои потребности, выработать критерии оценки изображения. К тому же, "бюджетность" оптики начального уровня заключается в первую очередь в невысокой цене объективов. Поэтому этот класс сейчас представляют в основном зум-объективы типа 28-80/3.5-5.6 и 75-300/4.5-5.6, а также – недорогие "полтинники" типа 50/1.8.



Средний класс

Средний класс оптики уже оснащен на порядок лучше "бюджетников" и гораздо удобнее в использовании. К примеру, кольцо ручной фокусировки зумов среднего класса имеет более удобную форму и не имеет жесткой связи с оправой переднего компонента объектива, значительно смещающегося как при наводке на резкость, так и при изменении фокусного расстояния. Наличие шкалы расстояний позволяет лучше и с большим комфортом осуществлять ручную фокусировку. Конструктив объективов среднего класса заметно более крепкий, надежный и внушающий доверие, чем у "бюджетников", а применение металлического байонета – норма. В конструкции зум-объективов среднего класса весьма часто применяется внутренняя фокусировка, что позволяет значительно увеличить скорость наводки на резкость, а также дает возможность применения эффективных "крестоцветных" бленд, поляризующих и оттененных фильтров. Кольцевой ультразвуковой фокусировочный мотор (ring-USM) зумов среднего класса производства Canon в отличие от решений, применяемых в бюджетной оптике (DC micromotor и micro-USM), позволяет не только увеличить скорость, улучшить динамику фокусировки и снизить шум при этом, но и дает возможность ручной фокусировки объектива в любой момент (FTM – full time manual). Автоматически включаемое при переключении в режим MF кольцо ручной фокусировки объективов среднего класса серии D от Minolta также способствует большему удобству работы с ними. Оптические характеристики оптики среднего класса чаще всего отличаются в лучшую сторону в сравнении с оптикой "бюджетной". Диапазон изменения фокусного расстояния при зумировании у них обычно больше, а падение светосилы при зумировании – меньше. Ассортимент оптики среднего класса у всех фирм "большой четверки" самый широкий, а "покрываемый" этими объективами диапазон фокусных расстояний – значительно больше "бюджетного", особенно в "широкоугольную" сторону. В общем – все хорошо, но цена такой оптики уже значительно выше, чем у "бюджетной".



Профессиональная серия

Объективы, имеющие самую большую светосилу, самую крепкую и надежную конструкцию, а также отличающиеся самым высоким качеством изображения, принято относить к оптике профессионального класса. Понятно, что такие объективы выделяются из общей массы и весьма высокой ценой. В настоящее время у всех производителей "большой четверки" профессиональная линия оптики оформлена достаточно четко. В первую очередь – это набор светосильных телеобъективов, которые в большом количестве можно увидеть у фоторепортеров, специализирующихся на съемке спортивных соревнований. В эту группу также входят светосильные и сверхсветосильные объективы с меньшими фокусными расстояниями, "экстремальные" широкоугольники. Весьма любимы и применяемы многими фотографами-профессионалами зум-объективы типа 17-35/2.8, 28-70/2.8 и 70-200/2.8. Эти зумы чаще всего иллюстрируют бескомпромиссность их создателей в отношении оптического и механического качества объективов. Оптическое качество их чрезвычайно высоко, а крепкая и надежная конструкция не вызывает никаких сомнений в прочности и долговечности. А еще оптика профессионального класса отличается весьма внушительным весом, поскольку и большие размеры (связанные, например, с большой светосилой, а следовательно – и с большими тяжелыми линзами), и прочная, надежная прецезионная конструкция требует применения массивных корпусных деталей из металлических сплавов. Но профессиональная работа связана с интенсивными нагрузками для аппаратуры, поэтому фотографы-профессионалы с пониманием относятся к "тасканию тяжестей", тем более что оптика – обычно не самый тяжелый компонент профессионального комплекта оборудования.



Оптика "независимых" производителей

Помимо объективов фирм-производителей фотоаппаратов ("родных", как их чаще всего называют), существует масса других вариантов.

Довольна большая группа фирм, специализированно выпускающих оптику для камер других производителей, получила название "независимых производителей". Из независимых производителей сменной оптики для автофокусных зеркалок "большой четверки" наиболее известны японские фирмы Sigma (Sigma corporation), Tokina (концерн THK, Tokina Co., Ltd) и Tamron (Tamron Co., Ltd). Также нередко встречаются в продаже любительские изделия фирмы Cosina (в нашей стране они представлены торговыми марками Soligor и Vivitar). Оптика независимых производителей привлекает покупателей по разным причинам: когда более низкой ценой в сравнении с "родными" объективами, когда более широким диапазоном фокусных расстояний или большей светосилой, а когда тем, что аналогичного объектива среди "родных" попросту не выпускается (например циркулярный fish-eye). В ряде случаев "чашу весов" при выборе объектива перевешивают в сторону оптики независимых производителей даже такие факторы, как наличие на объективе шкалы расстояний, металлического байонета или комплектация блендой. Благодаря усилиям независимых производителей, рынок сменной оптики становится все шире и шире, насыщается не только стандартными вариантами объективов типа 28-80/3.5-5.6 или 70-300/4-5.6, но и самыми разными экстремальными – например суперзумами типа 24-200, 28-300 или 50-500. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что одно из главных внешних отличий таких объективов в сравнении с "родными" – это меньшая стоимость при большей, как правило, светосиле, большем размахе фокусных расстояний или лучшим значением других потребительских параметров, по крайней мере – внешне. Идея покупки сменной оптики независимых производителей иногда не только не лишена смысла, а может явиться даже оптимальным вариантом. Все зависит от того, что вы ждете от объектива, на чем планируете сэкономить, какие возможности приобрести. В любом случае качество даже недорогой оптики независимых производителей достаточно неплохое и относительно стабильное.

Если вы снимаете в среднем одну-две пленки в месяц, проявляете ее в ближайшем минилабе и печатаете там же фотографии форматом 10х15, не выдвигаете при этом каких-то особенных претензий к качеству, то практически любой объектив любого производителя, подходящий по диапазону фокусных расстояний, светосиле и цене, будет для вас беспроигрышным вариантом. Фотографии в вашем семейном альбоме, независимо от марки выбранного таким образом объектива, будут четкими и яркими.

Более тщательно следует подходить к выбору оптики, если ваши требования простираются гораздо дальше фотографий 10х15 в семейном альбоме. Уже на минилабных отпечатках формата 20х30 или 30х40 разница в резкости изображения разных объективов хорошо заметна.

Ну а когда речь идет о съемке на профессиональные пленки, ручной печати в профессиональной лаборатории фотографий форматом 20х30 и более, то качество изображения некоторых недорогих любительских зум-объективов (особенно – "третьих" фирм) хочется уже оценить максимум на "три с минусом". И это вполне логично. Ведь фотография (если заниматься ей хоть сколько-нибудь серьезно) – увлечение не только очень интересное. Это еще и достаточно дорогостоящее увлечение – разработка и производство высококачественной фотографической оптики – занятие недешевое, то же касается и фотоматериалов, и остального фотографического оборудования. И каждое небольшое приращение качества оптики вызывает значительное увеличение ее стоимости. Очень хороша идея покупать самую качественную (и, как правило, дорогую) оптику, какую вы сможете себе позволить.


Совместимость

Более высокая цена "родной" оптики в сравнении с аналогичными изделиями "третьих" производителей имеет еще один резон. Фирма-производитель гарантирует полную совместимость "родных" объективов с соответствующими аппаратами. Это значит, что при эксплуатации аппарат с таким объективом будет корректно отрабатывать не только основные режимы (фокусировку и закрытие отверстия диафрагмы до соответствующего значения), но и "продвинутые" режимы типа 3D, ADI и так далее.

Независимые производители такой совместимости гарантировать обычно не могут, хотя внешние проявления каких-то проблем встречаются нечасто. Этот вид несовместимости – самый неприятный. Современные цифровые системы обмена информацией между автофокусной камерой и объективом, оказались "твердым орешком" для независимых производителей сменной оптики. Над воссозданием алгоритмов обмена (которые разработчики фотоаппаратуры не стали делать достоянием общественности), каждый из независимых производителей трудился по-своему, поэтому и результаты в каждом случае получились различные. Малейшие ошибки в объеме и протоколе обмена информацией могут приводить не только к неточностям и сбоям в работе аппарата, но иногда даже – и к его блокировке. Случаи полной несовместимости, конечно, довольно редки, но их возможность необходимо учитывать. К примеру, несколько ранее выпущенных моделей объективов Sigma "отказались" работать с аппаратами Canon EOS 30/33 и Minolta Dynax 7, хотя с другими аппаратами этих фирм проблем не было. Так что, если вы покупаете оптику независимого производителя, необходимо себя сразу приучить к мысли, что полной совместимости объектива с АФ камерой, особенно сложной, может и не быть. Хотя сейчас все это уже не так фатально. К примеру, компания Sigma через сертифицированный сервис-центр фирмы Фото.Ру производит модификацию электронной части своих объективов, если те оказались несовместимыми с новыми моделями аппаратов.

Остальные варианты проблем с полной совместимостью уже не связываются исключительно с оптикой независимых производителей. Самый очевидный из них – несовместимость механическая. У каждой системы фотоаппаратов свой собственный вариант байонетного крепления объектива. Объектив Canon нельзя поставить на аппарат Nikon и наоборот. Кроме того, Canon и Minolta при создании автофокусных систем полностью сменили тип байонета. Поэтому объективы с ручной фокусировкой Canon FD и Minolta MD несовместимы с автофокусными аппаратами Canon EOS и Minolta AF. То есть, конечно, различными фирмами (особенно за рубежом) выпускается изрядное количество всевозможных переходников с одного байонета на другой. Но они обеспечивают лишь возможность механически укрепить объектив на аппарате. При этом автоматика любого рода (вплоть до автоматического закрывания диафрагмы в момент срабатывания затвора) теряется, а частенько – теряется и возможность воспользоваться экспонометром. Не говоря уже о том, что часть аппаратов могут просто заблокироваться, если вместо них надеть "что-то", что они не опознают как подходящий объектив.

Еще один вариант – функциональная несовместимость. Этот вариант менее очевиден, однако все фирмы-производители о нем хоть и ненавязчиво, но честно предупреждают. Выражается эта неприятность в отсутствии полной функциональной совместимости оптики для аппаратов разных поколений, использующих разные модификации формально одного и того же байонета. В этом случае объектив без проблем ставится на аппарат, однако либо работает неправильно, либо вообще отказывается работать. Примерами функциональной несовместимости могут служить, например, объективы Nikkor и аппараты Nikon разных поколений выпуска. Механика байонета Nikon F за всю его историю существования не была изменена. Поэтому любой объектив Nikkor можно установить на любой аппарат Nikon. Однако, установив на современный аппарат Nikon F80 неавтофокусный объектив, мы лишаемся не только автофокуса, матричного замера и других современных "вкусностей". Не будет работать даже экспонометр. А объективом серии G, не имеющем кольца диафрагмы и предназначенном дла работы на том же F80, нельзя реально воспользоваться не только на "ручных" камерах, но даже и на автофокусных камерах предыдущей линейки – ручной режим и приоритет диафрагмы будут недоступны. И вариантов таких встречается немало. Однако все подобные проявления функциональной несовместимости весьма тщательно исследуются фирмами-производителями и детально описываются в инструкциях. В статьях нашего каталога, посвященных описанию систем зеркальных фотоаппаратов, этой проблеме мы также уделяем немало внимания.

[Владимир]

Аксессуары для объективов

Бленды используются для отсечения боковых лучей света, которые не участвуют в процессе создания изображения, а лишь вносят помехи и паразитные засветки. Бленда крепится на объективе чаще всего с помощью специального байонетного крепления, или вкручивается в резьбу (как светофильтр). Бывают также объективы со встроенными блендами. В случае байонетного крепления бленда подходит только "фирменная", что не исключает, конечно, использование резьбовой бленды от независимого производителя аксессуаров. Если вы самостоятельно подбираете к своему объективу резьбовую бленду, то надо знать ее основные параметры – диаметр резьбы крепления и максимальный угол зрения объектива, на который эта бленда рассчитана. Неправильно подобранная бленда может отрезать часть световых лучей, строящих изображение, а следовательно – привести к виньетированию (затемнению) краев кадра. Пример такоего варианта – использование глубокой бленды от "полтинника" на широкоугольном объективе или зуме. Бленда – это единственная принадлежность для объектива, которая никогда не приводит к ухудшению изображения. В ряде случаев она даже может существенно улучшить изображение, например в случае попадания в объектив косых лучей солнца, не принимающих участия в построении полезного изображения. Помимо этого бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива от
повреждений и загрязнений.



Защитные фильтры

Для защиты объектива от повреждений и загрязнений служит защитный фильтр (маркировка на оправе "protect" или "neutral/clear"). Такой фильтр фактически не изменяет ни спектрального состава, ни интенсивности, ни других характеристик проходящего через него света. Главное назначение защитного фильтра - оберегать от неблагоприятных воздействий окружающей среды (например пыли, капель влаги), а также - от жирных отпечатков пальцев и предметов, способных повредить нежную поверхность просветляющего покрытия (а иногда - даже и стекла) передней линзы объектива. В качестве защитного фильтра можно, не снимая с объектива, применять ультрафиолетовый фильтр и даже скайлайт. К оптическому качеству фильтра, постоянно одетого на объектив, предъявляются достаточно высокие требования, ведь фильтр невысокого качества способен вызвать значительное ухудшение изображения, в первую очередь - уменьшение резкости и падение контраста. Поэтому в роли фильтра постоянного ношения желательно применять только самые высококачественные светофильтры с мультипросветлением, которые не вызовут сколько-нибудь заметного падения резкости даже при съемке со штатива, не говоря уже про съемку с рук. Более подробно о применении светофильтров в фотосъемке можно прочитать в статье "Фильтруй, и все получится!" (каталог "Потребитель. Фототехника и видеокамеры" №11/2001).



Уход за оптикой

С объективами следует обращаться осторожно и аккуратно, ведь от состояния их линз в итоге зависит и качество получаемого изображения. Содержать их нужно в чистоте - отпечатки пальцев, пыль и другие загрязнения не только увеличивают светорассеяние (и, как следствие, приводят к падению контраста изображения), но и могут приводить к повреждению поверхности линз.

Очистить от незначительного количества пыли или других сухих загрязнений проще всего, сдувая их струей воздуха из груши (или, что лучше - воспользовавшись специальным баллончиком со сжатым воздухом). Более крупный "мусор" можно "вымести" мягкой (например сделанной из беличьего волоса) сухой чистой кисточкой. В случае загрязнения поверхности объектива жировыми пятнами, высохшими каплями морской воды и слюны, ее прийдется протирать, используя выпускаемые многими производителями специальные наборы для чистки фотографической оптики. В состав таких наборов обычно входят флакон со специальным растворителем, не повреждающим просветляющее покрытие фильтров и объективов, специальная мягкая безворсовая ткань, подвергнутая антистатической обработке, и пачка специальной бумаги для протирки оптики. При небольшом загрязнении поверхности (в первую очередь – отпечатками пальцев) оптимально использовать протирочную бумагу. Протирать объектив листком такой бумаги нужно аккуратно, без сильного нажима, круговыми движениями. Протирочная бумага – вещь одноразовая, поэтому использованные листки бумаги хранить не нужно, повторно применять их нельзя. В самых "клинических" случаях очистку поверхности объектива лучше проводить в несколько этапов. Наиболее сильные загрязнения (особенно жирового характера – те же отпечатки пальцев) есть смысл для начала обработать протирочной бумагой. Затем слегка влажной от смачивания в растворителе тканью смыть загрязнения спиральными движениями от краев к центру, а потом другим (чистым и сухим) участком ткани - вытереть поверхность линзы спиральными движениями от центра к краям светофильтра. При необходимости этот цикл операций прийдется повторить еще раз. Влажная чистка оптических поверхностей объектива – операция достаточно сложная, требующая опыта и применения только специально предназначенных для этого средств. Категорически не допускается использование бытовых или промышленных растворителей, сажи, "влажных" тканевых и замшевых салфеток для протирки очков, равно как и иных предметов и веществ, могущих привести к повреждению просветляющего покрытия объектива, материала и покрытия оправы, целостности склееных оптических элементов и иным прискорбным последствиям.

В случае малейших сомнений или неуверенности в своих силах, мы рекомендуем доверить операцию по очистке загрязненного объектива квалифицированным специалистам сервис-центров, обслуживающих фотоаппаратуру и оптику.
Заключение

Какой объектив самый лучший?

Какой объектив купить, чтобы он делал самые лучшие снимки?

Ответов на эти вопросы в нашей статье нет. И это сделано совершенно осознанно. Ведь, как известно, снимает не камера, а фотограф. Поэтому любой объектив, пусть даже самый лучший и дорогой, в руках начинающего неопытного фотолюбителя скорее всего не даст заметного прироста качества фотографий в сравнении с "бюджетной" оптикой. И наоборот, даже самый недорогой объектив в умелых руках опытного фотографа может дать вполне профессиональное качество изображений. Безусловно, разница в качестве объективов часто огромна! Однако удостоверьтесь, что это качество вам сейчас действительно необходимо. Для этого достаточно попробовать разные объективы – подороже и подешевле. Если вы уже обладаете достаточным опытом для того, чтобы увидеть на своих фотографиях разницу в резкости и рисунке разной оптики, то выбирайте самую лучшую, какую вы в состоянии себе позволить. Ну а если на снимках сделанных бюджетной и более дорогой оптикой, вы не замечаете явных отличий, то покупка дорогого объектива станет лишь напрасной тратой денег. В этом случае сэкономленные средства лучше потратить на пленку и печать фотографий. Ведь только так можно приобрести самое ценное для фотографа – опыт. Плохая фотография не станет лучше, если все зрители будут знать, что она снята сверхдорогим объективом. Удачная фотография совершенно не проиграет от того, что она была снята дешевым зумом. В любом случае все лавры (или шишки) достаются фотографу. Поэтому самый лучший объектив – это тот объектив, которым сняты ваши самые лучшие снимки!


Объективно об объективах. Часть 1. Экспертиза и тесты
Сергей Дубильер, (c) 2003



Источник : http://www.photoweb.ru/

[Владимир]

Ну что ж, общее знакомство с обЪективами закончено. Теперь перейдём к тому, что имеет особое значение для репродуцирование картин. Я считаю нужным подробно остановиться на такой характеристике оптики, как MTF или ЧКХ. Иногда даже профессиональные фотографы не придают особого значения этой характеристике. Но для фотографированя картин это важно. Предлагаю вашему вниманию статью Владимира Медведева.


MTF


Информация об оптике всегда очень многогранная, а потому громоздкая и труднодоступная. Как правило, не попробовав тот или иной объектив, невозможно представить себе его характеристики. Единственным способом, дающим хоть сколько-нибудь серьёзные представления о качестве, был и остаётся MTF. MTF расшифровывается как Modulation Transfer Function Explained. В России принят термин ЧКХ, частотно-контрастная характеристика, а если переводить дословно: функция передачи модуляции.

Что такое MTF? Говоря простыми словами, MTF — это график, где указывается разрешающая способность объективов по всей их площади, начиная от центра и до самого края. По вертикали указывается точность передачи линий, по горизонтали — расстояние от центра.



Графики MTF для обЪектива Canon EF 800mm f/5.6L IS USM


В двух словах, как измеряют MTF. Проведём линию от центра кадра к углу фотографии (см. рисунок ниже, зелёная линяя). С точки зрения оптики это будет радиус. Параллельно радиусу располагают sagittal lines, а перпендикулярно им — meridional lines.





Теоретически, от центра линию можно провести совершенно в любом направлении, с точки зрения круглой оптики разницы никакой нет.

Может показаться, что никакой разницы между sagittal lines и meridional lines, с точки зрения объектива быть не должно, однако это не так. В одной и той-же точке кадра, оптика может различать линии параллельные радиусу до 40% лучше, чем перпендикулярные. Встречаются и обратные явления, когда meridional lines различаются лучше, нежели sagittal lines.

Sagittal и meridional lines на графике могут быть двух видов: крупные (для измерения микроконтраста) и мелкие (для измерения разрешения). Если говорить о конкретных цифрах, в MTF графиках Canon и Nikon микроконтраст измеряется с помощью линий с частотой 10 линий на миллиметр, а разрешение — с помощью более частых 30 линий на миллиметр. Чем точнее оптика сумеет передать эти линии, тем выше ставится точка на графике.



Условные обозначения Nikon



Графики MTF для обЪектива Nikon AF-S NIKKOR 200mm F2G ED VRII


Красные линии — 10 линий на миллиметр (микроконтраст)
Синие линии — 30 линий на миллиметр (резкость)
Непрерывные линии — Sagittal lines
Прерывистые (штриховые) линии ---- Meridional lines

MTF график для своих объективов, компания Nikon выстраивает на основе измерений, проводимых на открытой диафрагме.



Условные обозначения Canon


Графики MTF для обЪектива Canon EF 200mm f/2L IS USM


Толстые линии — 10 линий на миллиметр (микроконтраст)
Тонкие линии — 30 линий на миллиметр (резкость)
Непрерывные линии — Sagittal lines
Прерывистые (штриховые) линии ---- Meridional lines

На MTF Canon больше линий. Дело в том, что объектив тестируется два раза - на открытых диафрагмах и на f/8:

Синие линии — диафрагма f/8
Чёрные линии — открытая диафрагма


Разобравшись с тем, как строятся эти графики, посмотрим, на что стоит обратить внимание. Самое простое и важное правило: чем выше пролегает линия, тем выше качество оптики. Второе правило: если линия опускается ближе к правому краю таблицы, значит в углах качество снижается.


Хочу ещё раз подчеркнуть: важно помнить, что MTF у Никкора измеряется на открытых диафрагмах. Ниже Вы видите два графика MTF - AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G и AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G. 1,8 чем-то даже превосходит 1,4, несмотря на значительно более низкую цену. Но выводы тут никакие делать нельзя, ведь зажми AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G до 1,8 и график резко улучшится.



Два графика MTF - AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G (слева) и AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G (справа)


Из важной информации также стоит добавить, что оптика здесь тестируется с фокусировкой на бесконечность, и при фокусировке на ближние дистанции, качество может довольно сильно меняться.

Как видите, несмотря на большое количество факторов, которые учитывает MTF, в оптике остаётся ещё огромное количество неучтённых параметров. Ведь, в реальной практике, мы снимаем не сверх контрастные чёрно-белые линии; у нас встречаются условия с сильным контровым светом; хроматические аберрации портят не только распознавание линий, но и цвета фотографий; мы редко фокусируемся на бесконечность, а кроме того есть ещё много различных факторов, которые по определению не может учесть MTF chart (например, рисунок оптики). Поэтому я стараюсь очень осторожно подходить к оценке объективов с помощью MTF, и больше внимания уделять практическому опыту.



Источник : http://medvedevphoto.livejournal.com/11299.html

[Владимир]

NIKON

Посмотреть график MTF для объективов NIKON можно здесь :
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#zoom

Хочу ещё раз повторить, что MTF у Никкоров измеряется на открытых диафрагмах. Следовательно, при диафрагмах в районе f/8 качество изображения улучшится.



CANON

Посмотреть график MTF для объективов CANON можно здесь :
http://www.usa.canon.com/cusa/consum...ef_lens_lineup

На графиках MTF от Canon больше линий. Дело в том, что объектив тестируется два раза - на открытых диафрагмах (черные линии) и на f/8 (синие линии)



SIGMA

Посмотреть график MTF для объективов SIGMA можно здесь :
https://www.sigma-global.com/en/lenses/ это англоязычная версия официального японского сайта компании SIGMA. Подробнейшая информация находится в разделе Data : графики MTF, дисторсия, виньетирование. SIGMA - единственная компания, которая не стесняется давать столь подробную техническую информацию о своих объективах.

http://www.sigmaphoto.com/shop/lenses это англоязычный сайт SIGMA CORPORATION OF AMERICA. Отличается от японского тем, что здесь иногда можно найти информацию о старых моделях, которые сейчас не выпускаются. На сайте показаны только графики MTF. Графики дисторсии и виньетирования не доступны.


Значения для графиков MTF объективов SIGMA получены при максимально открытой диафрагме.



TOKINA

Посмотреть график MTF для объективов TOKINA можно здесь :
http://www.thkphoto.com/tokina/

ВНИМАНИЕ! Ищите графики MTF объективов TOKINA в разделе Specifications. Значения для графиков MTF объективов TOKINA получены при максимально открытой диафрагме.



TAMRON

На мой запрос, где можно найти графики MTF для объективов TAMRON, в российском представительстве компании ответили, что не могут предоставить такую информацию.



Разное...

Посмотреть параметры различных объективов, в том числе для старых и редких моделей, можно здесь : http://lens-club.ru/lenses/brands/c_18.html

[Владимир]

В некоторых случаях недостатки объектива помогает фотографу добиться нужного художественного эффекта, например, выделяя центральную часть кадра. Привожу для примера фотографию, представленную на выставке "DUST AND SCRATCHES / Даст энд Скратчес" в ММСИ. Судя по всему, дело здесь не только в виньетировании - тени в углах снимка усилены светом, дающим яркое пятно по центру кадра. Однако, в деле репродуцирования картин эффекты или искажения будут неизбежно искажать оригинал.



Piero Martinello / Пьеро Мартинелло
Название фотографии: Bar regular. Schio, Veneto. 2006 / Завсегдатай. Скио, Венето. 2006


Ищем подходящий объектив для репродуцирования


Разным фотографам наиболее важными могут показаться различные характеристики объектива. В зависимости от области применения и наиболее частых объектов фотографирования каждый для себя выбирает наиболее оптимальный объектив. Не зря производится столь много моделей, и каждая находит своего хозяина.

Репродуцируя картину, необходимо обеспечить равномерную освещённость по всему полотну картины. Чтобы добиться равномерной освещённости от середины кадра к краям, необходимо выполнить два условия :

1) Равномерно осветить фотографируемую картину.
2) Использовать объектив достаточно высокого качества.

К сожалению, у большинства объективов, даже дорогих, светопропускание уменьшается от центра линзы к периферии. Такое уменьшение качества невозможно исправить никаким, даже самым равномерным освещением. Потемнение изображения по краям называется виньетированием. Обычно виньетирование наблюдается в углах кадра, и его степень зависит от диафрагмы и фокусного расстояния (в случае использования ЗУМ-объективов). На открытой диафрагме, как правило, наблюдается максимальное виньетирование. Количество света, попадающего на края кадра, может составлять 30-50% от количества, проходящего по центру. Уменьшить виньетирование можно при помощи диафрагмирования.

Высокая светосила, столь важная для портретной или репортажной съемки, не имеет значения для студийного репродуцирования. Так как фотографирование производится при хорошем студийном освещении, то нет смысла переплачивать за объектив с высокой светосилой. Более того, для улучшения резкости (разрешения) и уменьшения виньетирования, при фоторепродуцировании необходимо устанавливать более высокое число диафрагмы (в среднем f/6 - f/8), т.е. закрывать отверстие, снижая поток света. Думаю, тут я Америки не открываю, поэтому не будем тратить много времен на то, что и так знает любой фотограф.

Некоторые модели оптики имеют настолько выраженное виньетирование, что оно просто бросается в глаза на любых диафрагмамх и во всем диапазоне фокусных расстояний. В этом случае не стоит пытаться растянуть изображение картины от угла и до угла - для уменьшения эффекта виньетирования необходимо пожертвовать краями кадра. Пусть вы получите изображение, состоящее из меньшего количества пикселей, но оно будет более равномерно освещено. Иначе вы рискуете создать тени в тех местах картины, где их не планировал нарисовать художник.

Обращаю ваше внимание, что виньетирование не связано с графиками MTF.

Для портретной съёмки важно иметь красивое боке (размытие фона). И если фотограф делает портреты в консервативном стиле, когда лицо расположено по центру кадра, то наши разговоры о том, что необходимо обеспечить равномерную резкость по всему полю изображения, портретисту могут быть непонятны. К чему думать о краевой резкости, если там всё и так будет размыто? Зачем платить деньги попусту?

Более того, некоторые фотографы могут восторгаться объективами, которые никак не годятся для репродуцирования. Кому-то нравятся особые искажения и рисунок, позволяющие добиться определённых художественных целей. В то время как на репродукции эти "художества" будут выглядеть как искажение оригинала. Потому не рекомендую особо обращать внимание на многочисленные отзывы по поводу того или иного объектива. Вряд ли их писали фотографы, специализирующиеся на предметах искусства.

Для нашего же случая, требование обеспечить высокую резкость и контраст по всему полотну является основополагающим. Нерезкий (или «мыльный») по краям снимок будет бросаться в глаза как на экране монитора, так и на печатной иллюстрации. Общий уровень, а также равномерность резкости и контраста, которые в состоянии обеспечить конкретный объектив, можно оценить по графикам MTF. Если мы видим, что графики показывают невысокие параметры на уровне ниже 0.7 (70%), то такой объектив можно использовать лишь для любительской фотосъёмки картин. Более того, обычные объективы могут давать по краям падение графиков MTF ниже 0,5-0,3 и даже хуже, что совершенно не годится для хорошей репродукции. Изображение картины будет выглядеть так, как будто края оказались не в фокусе. В таком случае, как и при виньетировании, разумно пожертвовать краями кадра. Увы, даже дорогие объективы стоимостью от 1 до 2 тысяч долларов далеко не всегда соответствуют нашим требования. И никакие L-серии или "золотые" серии в данном случае не являются панацеей.

Разрешение (резкость) объектива оценивается при помощи графика, показывающего линии S30 и M30 (используется мира 30 линий на миллиметр). Высокие значения графиков MTF, полученные для миры с высоким разрешением, говорят о том, что даже при значительном увеличении изображение будет достаточно резким от края до края.

Контраст объектива оценивается при помощи графика, показывающего линии S10 и M10 (используется мира 10 линий на миллиметр). Современные линзы в большинстве случаев обеспечивают это параметр не ниже 0,9-0,8 на всем кадре (на максимальной диафрагме). Если при хороших показателях низкочастотных графиков MTF (S10 и M10) графики MTF с высоким разрешением (S30 и M30) лежит в области низких значений (ниже 0,7), то исследуемый объектив при хорошем контрасте имеет проблемы с резкостью изображения при больших увеличениях. Что не мешает делать хорошие фотографии небольших форматов. Как правило, большинство современных ЗУМ-объективов, даже относящихся к бюджетной категории, в состоянии обеспечить на длинном фокусном расстоянии достаточно высокий уровень линий S10 и M10. На коротком фокусном расстоянии использовать эти объективы не рекомендуется. В качестве примера предлагаю посмотреть графики MTF для штатного объектива Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Несмотря на смешную цену в несколько тысяч рублей, это стеклышко для начинающих фотографов имеет достаточно сложную оптическую схему из 11 линз, в том числе один асферический элемент и вполне приличные графики в длинном диапазоне фокусных расстояний.

Также обращаю ваше внимание, что графики MTF позволяют оценить уровень астигматической аберрации. Степень расхождения кривых в меридиональном и сагиттальном направлениях показывает подверженность объектива аберрации астигматизма. Т.е., если непрерывные линии (Sagittal lines) и пунктирные линии (Meridional lines) сильно расходятся друг от друга - ждите высоких искажений. Если же саггитальная и меридиальные линии почти сливаются - объектив выдаст более качественную картинку.



Графики MTF для кроп-объектива Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR. Фокусное расстояние 18 мм (слева) и 55 мм (справа)


Посмотрите для сравнения графики объектива Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM. Он стоит свыше 30 тысяч рублей. Я не собираюсь утверждать, что компания Nikon производит более качественные объективы по цене в десять раз дешевле - чудес не бывает. Хотя такие мысли возникают при сравнении графиков MTF для фокусного расстояния 55 мм. Без сомнения, при сравнении других параметров мы увидим разительную разницу. Но этот пример показывает, что в области репродуцирования выбор объектива нельзя производить по принципу "чем дороже, тем лучше". Это касается оптики любой марки.



Графики MTF для кроп-объектива Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM. Фокусное расстояние 17 мм (слева) и 55 мм (справа).
Черные линии - для открытой диафрагмы f/2,8. Синие линии - для диафрагмы f/8


К сожалению, из всех производителей оптики лишь компания Canon показывает графики MTF как при открытой диафрагме, так и при диафрагме f/8, которая нам гораздо более интересна. Но мы можем догадываться, что графики MTF от компании Nikon, которые на первый взгляд смотрятся слабее конкурента, окажутся гораздо лучше при условии закрытой диафрагмы. К сожалению, об этих перспективах мы можем лишь догадываться, либо провести сравнительную проверку различных объективов самостоятельно. Я бы не хотел сталкивать лбами приверженцев той или иной марки оптики. Но, если учитывать лишь графики MTF, то новые объективы (G) компании Nikon явно опережают конкурентов.

Изучение графиков также заставляет обратить внимание на некоторые объективы SIGMA. Особенно привлекательным для репродуцирования выглядят макро-объективы SIGMA с постоянным фокусным расстоянием 50, 70, 85, 105, 150 и 180 мм. Они обладают почти идеальной линией резкости, но стоят существенно дешевле техники от Nikon.

Для ЗУМ-объективов точное оценить ситуацию по графикам MTF сложнее, чем для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Нам показывают параметры для двух крайних положений : на самом коротком и на самом длинном конце диапазона. Как правило, фотографирование в крайних положениях размеров фокусных расстояний приводит к максимальным искажениям. Самого высокого качества изображения можно добиться в оптимальном диапазоне фокусных расстояний, которые каждый фотограф определяет для себя и своей техники самостоятельно в зависимости от поставленной задачи и собственной требовательности. Но мы можем догадываться, что графики MTF в середине диапазона будут смотреться гораздо приятнее, чем то, что нам показывают фирмы-производители.

Есть ещё очень один момент, который может быть важен для оценки графиков MTF. Почему-то об этом почти не пишут компании-производители и умалчивают профессиональные фотографы. Давно не секрет, что существует два типа объективов. Одни пришли к нам из мира пленочной техники и подходят для цифровых фотокамер, имеющих полноформатную матрицу с размером, аналогичным размеру кадра старой доброй фотопленки (FF, FullFrame). Более недорогие фотокамеры делают с небольшой матрицей – это кроп-«зеркалки». Разница в размерах диагонали полноформатной и кроп-матрицы даёт кроп-коэффициент 1,5 для Nikon и 1,6 для Canon. Для них стали производить специальные объективы, которые оптимизированы для кроп-матриц. Впрочем, я бы не стал использовать слово «оптимизированы». Мы должны различать коммерческие интересы фирм-производителей и наши собственные интересы.



Графики MTF для кроп-объектива Nikon AF-S Nikkor 18-105 mm f3,5-5,6 G ED VR DX. Фокусное расстояние 18 мм (слева) и 105 мм (справа)


Так вот, почти все фотографы знают, что объективы для полноформатных фотокамер возможно использовать на кроп-фотокамерах (естественно, той же системы). А вот наоборот не получается. "Взрослые" полноформатные объективы формируют более крупное изображение. Если такой объектив установить на кроп-фотокамеру, то небольшая матрица «вырежет» центральную область изображения. Получается, что при использовании полноформатного объектива на кроп-фотокамере мы получаем самую качественную центральную часть изображения, существенно обрезая значительную часть краёв с большим виньетированием и самыми упадническими частями графиков MTF.



Графики MTF для полноформатного объектива Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Фокусное расстояние 70 мм (слева) и 300 мм (справа)


Косвенно мы можем подтвердить этот факт по официальным графикам. Посмотрите, для полноформатных объективов на горизонтальной шкале указывается расстояние чуть свыше 20 мм. В то время как для кроп-объективов графики обрываются примерно на 15 мм. Из этого следует, что владельцам кроп-камер выгодно покупать полноформатные объективы, если это сильно не противоречит бюджету, а также физическим размерам и весу. Выбирая полноформатный объектив на кроп-фотокамеру, просто отрежьте графики MTF за пределами цифры 15. И вы увидите, как средненький объектив превращается в профессионального монстра!



Графики MTF для полноформатного объектива, установленного на кроп-фотокамере. Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Фокусное расстояние 70 мм (слева) и 300 мм (справа)


Исходя из вышесказанного, графики MTF могут помочь при выборе объектива, но не являются истиной в конечной инстанции. Поэтому перед покупкой проверьте объектив в условиях, максимально приближенных к вашим. И если он не устраивает вас по какому-либо параметру, то поищите другую, более подходящую модель. И помните, что далеко не всегда дорогой объектив будет оптимален для репродуцирования картин.

[Владимир]

Поделюсь собственным опытом. Я приобрел свою первую цифровую зеркальную фотокамеру весной 2010 года. С тех пор прошло немного времени, но в области фотографирования предметов искусства я продвинулся значительно и приобрёл огромный опыт. Освоены разнообразные методы фотосъемки картин как в "полевых" условиях выставок, так и в студийных условиях.

В зависимости от условий фотосъемки и поставленных задач критерии для выбора объектива меняются.

Репортажная фотосъемка на выставках не требует полиграфического качества, но сопровождается естественными трудностями : плохое освещение, люди, постоянно влезающие в кадр, недостаток времени... При всех недостатках ЗУМ-объективов по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием ("фиксами"), удобство ЗУМ-объективов в данном случае перевешивает выигрыш в качестве.

Работа для художественного каталога предполагает гораздо более высокие требования к качеству изображения. Зато у фотографа достаточно времени на тщательную работу. Коммерческий заказ подразумевает, что фотографу придётся потратить достаточно большую сумму денег на то, чтобы приобрести два-три "фикса", тщательно выбрав их среди большого количества различным моделей. Вряд ли стоит покупать светосильные объективы, так как студийная фотосъемка происходит в условиях хорошего освещения объекта. Но даже выбор относительно недорогих "фиксов", имеющих светосилу 1.8, 2.8 или 3.5, заставит вас раскошелиться на среднюю сумму 20-30 тысяч рублей за каждую линзу.

С другой стороны, опытный фотограф, хорошо знающий свойства своего ЗУМ-объектива, может сделать достаточно качественные репродукции штатным объективом. В этом случае не надо увлекаться растягиванием изображения картины от угла до угла матрицы. Изучите свой объектив и определите, на каком расстоянии от краев кадра вы можете фотографировать картины, чтобы избавиться от виньетирования и падения резкости на краях.

Я убедился, что опыт предпочтительнее дорогой техники. Не зря говорят, что фотографирует не фотокамера, а фотограф. Но чем больше вы снимаете, тем больше будете испытывать потребность в покупке специализированной оптики. Лично я поменял за пару лет несколько линз и фотокамер. Начиналось всё с бюджетных моделей. Вот грустная история перфекциониста.



Графики MTF для кроп-объектива Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 18 мм (слева) и 55 мм (справа)


Кит-объектив Nikon 18-55 VR постепенно оказался мал с точки зрения диапазона фокусных расстояний. Фотосъёмка небольших картин на на нём практически невозможна, так как приходится сильно приближаться к картине, а это даёт большие искажения. Хотя, для начинающих фотографов этот бюджетный объектив - отличное стекло! С ним трудно испортить кадр.

Потом я купил другой бюджетный объектив Nikon 18-105 DX AF-S 3.5-5.6G ED VR, но постепенно понял, что снимать на фокусном расстоянии свыше 70 мм не могу - сильное затемнение по углам (виньетирование) стало вызывать большое чувство неприятия.



Графики MTF для кроп-объектива Nikon AF-S Nikkor 18-105 mm f3,5-5,6 G ED VR DX 18 мм (слева) и 105 мм (справа)


В итоге, постепенно пришёл к необходимости покупки объектива NIKON AF-S DX 16-85 F/3.5-5.6 G VR, который стоит 20 тыс. рублей. Не могу понять отзывы некоторых людей, которые пишут, что линза 18-105 ничем не хуже более дорогого 16-85. Я считаю, что покупка 18-105 оказалась для меня бесполезно выброшенными деньгами. Фокусное расстояние в 16 мм (в эквиваленте 24 мм.) даёт заметный выигрыш для туристов, которые фотографируют архитектуру в стеснённых условиях городов. Однако, за фокусное расстояние 16 мм. приходится платить небольшим виньетированием и относительно небольшими бочкообразными искажениями. Замечено, что при других фокусных расстояниях вплоть до 85 мм виньетирование и бочкообразные/подушкообразные почти незаметны. Отлично! В то время, как у объектива 18-105 виньетирование и бочка/подушка видны значительно сильнее как при широком, так и длинном фокусном расстояниях. Поясню, что малое виньетирование объектива NIKON AF-S DX 16-85 F/3.5-5.6 G VR важно для репродуцирования картин, так как почти отсутствует затемнение по краям.

Критикам бочкообразных искажений на 16 мм могу посоветовать прочитать инструкцию на свою камеру и включить автомат управления искажениями. Сейчас эта функция имеется даже у недорогих зеркальных камер. При включенном автомате "бочка" исчезнет и на 16 мм. Правда, эта удобная функция работает только при внутрикамерном JPG. СЪёмка в формате RAW/NEF не имеет такого преимущества, исправлять искажения придётся в Фотошопе.

Также не могу понять претензии некоторых людей по поводу "темноты" объектива NIKON AF-S DX 16-85 F/3.5-5.6 G VR. Для повышения резкости и снижения виньетирования всё равно необходимо фотографировать при зажатой диафрагме где-то там в районе f/8.

В помещениях проблема "низкой" светосилы в любом случае решается использованием хорошей вспышки (я доволен своей Metz Megablitz 50 AF-1 digital). Купив эту штучку , которая стоит не дороже оказавшегося бесполезным объектива NIKON 18-105, я теперь не в состоянии понять, как некоторые фотографы могут жить без хорошей мощной вспышки! А на улице в дневное время уровень освещенности обычно достаточно велик. К тому же, камера Nikon D7000 позволяет снимать при высоких уровнях ISO.

К вопросу о графиках MTF. Изучая эти три объектива по графикам MTF, трудно понять разницу в цене. Самый красивые графики для длинного фокусного расстояния получаются, как это ни странно, у самого дешевого объектива. Однако, по другим параметрам более дешевые линзы проигрывают. Опыт использования свидетельствует, что для начинающего фотографа использование более дорогих объективов приведёт к ... ухудшению качества фотографий. Дело в том, что эти линзы требуют правильного выбора параметров съёмки в зависимости от условий. В то время как штатный объектив стоимостью в 3-4 тысячи рублей позволяет новичку получать удовольствие от фотосъемке не задумываясь о множестве ограничений.



Графики MTF для кроп-объектива Nikon AF-S Nikkor 16-85 mm f/ 3.5-5.6 G ED VR DX. 16 мм (слева) и 85 мм (справа)


PS


В пару к объективу NIKON AF-S DX 16-85 F/3.5-5.6 G VR теперь планирую приобрести теле-ЗУМ NIKON AF-S 70-300 mm f/4.5-5.6 G VR, так как для репродуцирования небольших картин фокусного расстояния в 85 мм не хватает. Неудобно - приходится близко приближаться к полотну, а это лишнее время. Так же приближение к картине увеличивает блики, если съёмка производится с внешним осветителем (внешней фотовспышкой). Остановив свой выбор на этом универсальном теле-объективе, я учитываю несколько параметров, в том числе цену, размер и вес. Также я осознаю, что качество изображения в широкоугольном положении и в диапазоне фокусных растояний свыше 200 мм будет, скорее всего, не слишком идеальным. Но так как этот объектив предназначен для полноформатных фотокамер, то использование его на кроп-камерах значительно увеличивает падение резкости к краям кадра, также не будет наблюдаться виньетирования. Более дорогие светосильные теле-ЗУМы для профессионалов стоят в районе 70-80 тысяч рублей и весят чуть меньше полутора килограмм. В то же время, они не блещат графиками MTF. Скорее всего, они будут хороши для репортеров-папарацци, а также для портретной фотосъмки. Особых выгод для музейного фотографа я не нахожу.


Следует обязательно отметить, что такой набор объективов оптимален для походов на выставки, когда надо фотографировать как общие планы, так и картины. При среднем качестве изображения ЗУМ-объективы выигрывают у "фиксов" с точки зрения удобства. Но для студийной съемки можно подумать о покупке нескольких объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Допустим : 60 мм, 85 мм, 105 мм, 135 или 150 мм. При выборе линз обязательно учитывать графики MTF!

Смысл графиков MTF состоит в том, что можно примерно оценить качество изображения у разных моделей объективов. Это поможет правильно выбрать линзу перед покупкой, однако, доверять одному этому параметру не стоит. Необходимо проверять объектив в реальных условиях и подбирать оптимальные параметры фотосъёмки.



Графики MTF для полноформатного объектива, установленного на кроп-фотокамере. Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 70 мм (слева) и 300 мм (справа)



>>>>>

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СМОТРИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ >>>>>