Фотосъёмка картин в условиях выставки

[Черномашенцев Владимир]

Позавчера я провёл целый день на художественной выставке в ЦДХ. Пытаясь приспособиться к условиям плохой освещённости, испробовал несколько методов фотографирования картин и графики. Полученным опытом хочу поделиться с читателями форума. В первую очередь, необходимо сказать, что предложить идеальный метод съёмки, который бы устраивал всех людей без разбора, невозможно. Нюансы заключаются во многих факторах, самым приоритетным из которых является фотооборудование.

Даже профессионалу, работающему с очень популярной в 2010 году зеркальной камерой Canon EOS 5D Mark II, стоит почитать этот текст. Да, супер-камера позволяет снять любую картину при малом уровне освещённости даже без вспышки. Большая и высокочувствительная матрица формата FullFrame фотографирует без цифрового шума на очень высоких уровнях чувствительности ISO в диапазоне до 2000-2500 единиц. Фотоаппарат имеет только один недостаток - высокую цену свыше 100 тысяч рублей (в зависимости от объектива). Однако, даже такая техника не в состояния исправить недостатки освещения. Замечено, что в условиях плохого освещения недорогой камерой со вспышкой можно выполнить более качественные репродукции картин , нежели Canon EOS 5D Mark II, которая встроенной вспышки не имеет.


ПОГОВОРИМ О РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

На первый взгляд, хочется воспользоваться штативом. Попытки фотографировать со штатива, используя низкий уровень чувствительности ISO и длинную выдержку, приносят фотографу немало постоянных неудобств. Главный из них - дрожание камеры на дешёвом и неустойчивом штативе. Хороший штатив облегчит ваш кошелёк на сумму не менее 5000-6000 тысяч рублей, а также утяжелит ваш багаж на несколько килограмм анодированного алюминия. Но даже дорогой итальянский штатив не спасет от вибраций паркетного пола, прогибающегося под ногами десятков зрителей. Кроме того, поверьте, это очень неудобно - пробираться в толпе людей с большим штативом, привлекая внимание охранников в тех музеях, где фотографировать запрещено.

Положим, владельцы современных "зеркалок" ещё как-то выйдут из положения. Их техника позволяет с удовлетворительным качеством снимать с рук без штатива, без использования вспышки. Можно уставить чувствительность ISO на уровне 500-800 единиц, чтобы не видеть на фотографии обильный цифровой шум. Я считаю, что современные "кроп-зеркалки" не способны качественно снимать с более высокими ISO. Примерно такое же положение с чувствительностью у лучших новинок фоторынка 2010 года - беззеркальных камер со сменной оптикой. Некоторые из них, увы, недалеко ушли от "мыльниц" и поражают очень высоким шумом несмотря на свою высокую стоимость.

Так как я использовал зеркальную камеру, то при максимально открытой диафрагме F 3.5-4.0 и с выдержкой 1/30 - 1/60 существует возможность получить четкие снимки при фотографировании с рук, установив чувствительность ISO 600-800 единиц. Желательно включить стабилизатор и не увлекаться длинными фокусными расстояниями, когда из-за дрожания рук смазанный снимок будет неизбежен. Заняв позицию ближе к картине, что позволяет снимать при коротком фокусном расстоянии и максимально открытой для данного объектива диафрагмой, можно обойтись без вспышки. Таким простым способом мы получим достаточное для размещения в интернет качество фотографий без сильного цифрового шума и без бликов от встроенной вспышки. Выбрав точку съёмки напротив центра картины, можно получить репродукцию максимально правильной формы с хорошим соблюдением пропорций картины, что впоследствии упростит обработку в графическом редакторе.

Такой простой метод имеет два основных недостатка.


НЕДОСТАТОК ПЕРВЫЙ

Расположенные на потолке источники света могут давать сильную тень, особенно на картинах малого формата, обрамлённых в глубокую раму. Вот что у меня получилось при фотосъемке на художественной ярмарке АРТ-МАНЕЖ 2010 :



Отнякин Н.А., Полка проса, 1934

Терять столь большую площадь изображения жалко для любителя живописи и преступно для фотокорреспондента.


ВТОРОЙ НЕДОСТАТОК

Удобно расположившись прямо напротив картины, чтобы она оказалась на экране фотоаппарата правильной формы, можно с неудовольствием увидеть блики на самых важных местах. Особенно сильно этот дефект проявляется для картин под стеклом. Мы можем попытаться избежать блики от окон или от источников света, сдвигая камеру вправо-влево, вверх-вниз от идеальной точки, тем самым превращая изображение картины в ромб или в трапецию. Иногда возможно добиться такого ракурса, когда блики не мешают.

Использование поляризационного фильтра, даже самого дорогого и качественного, обычно не даёт эффекта полного исчезновения бликов. Фильтр способен ослабить яркость бликов, но только если фотографировать под углом к плоскости стекла. При углах, близких к прямому, поляризационный фильтр свои функции не выполняет. В некоторых случаях фильтр вообще разумно снять с объектива, чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу камеры. Лишнее стекло с многослойными покрытиями неизбежно ухудшает светопропускание.


ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ

Владельцы любительских камер-мыльниц неизбежно столкнутся ещё с одним недостатком. Маленькая матрица априори не может обеспечить достойное качество при установленном уровне чувствительности ISO выше 100 единиц. Редкая камера-мыльница будет хорошо снимать при уровне чувствительности ISO 200 единиц. Увы, такой чувствительности недостаточно, чтобы ограничить длительность выдержки в требуемых рамках. Кроме того, самые дешевые камеры с автоматическим режимом съемки будут автоматически "задирать" уровень чувствительности ISO повыше, чтобы компенсировать низкую степень освещённости. На высоких уровнях ISO смертельное количество цифрового шума способно испортить фотографию любого шедевра. Также на высоких уровнях чувствительности будет сильно искажаться цветопередача.

Или, как вариант, камера будет автоматически сверкать вспышкой, которую нельзя принудительно отключить на некоторых моделях фотоаппаратов "для блондинок". Словом, что цифровой шум, что огромное бликующее пятно по центру картины не позволят вам поделиться прекрасным на нашем форуме HalloArt.ru

Владельцы недорогих зеркальных камер также могут быть не совсем довольны качеством изображения, получающегося на ISO свыше 600-1000, в зависимости от модели камеры. Таким образом, фотосъёмка картин в условиях низкой освещённости без вспышки не даст удовлетворительного результата для большинства людей.

КАК БЫТЬ ?

Давайте попробуем научиться правильно фотографировать используя встроенную вспышку. Такой метод позволит делать вполне достойные для интернет фотографии даже владельцам недорогих компактных "цифромыльниц". Только хочу сразу же предупредить читателей, что в качестве компенсации за положительные свойства вспышки будет необходимо потратить немалое время на обработку полученных фотографий в графическом редакторе PhotoShop . Увы, идеальных методов фотосъёмки, годных на все случаи жизни и для всех фотокамер, не существует!

Итак, начнём с того, что вручную установим чувствительность ISO 100 для компактных камер или ISO 200 для "зеркалок". Потом не забудем установить "баланс белого" - ВСПЫШКА. Автоматическая установка "баланса белого" будет искажать цвета, скорее всего, в жёлтую часть спектра. Если ваша камера имеет только автоматические режимы, то придётся положиться на автоматику и быть готовым к сложной работе в Фотошопе.

Теперь нам надо выбрать правильный ракурс. Снимать с встроенной вспышкой под углом в 90 градусов к полотну бесполезно - большой блик по центру картины гарантированно испортит кадр. Поэтому выбираем угол от 45 до 80 градусов к плоскости картины. В зависимости от условий и высоты развеса требуемый угол может быть выбран как по вертикали, так и по горизонтали. Возможно, потребуется сделать несколько пробных кадров, чтобы добиться оптимального ракурса. Помните, что наша задача - обеспечить максимальную площадь кадра, занятого полезным изображением. Для этого не нужно увлекаться слишком острыми углами к плоскости полотна, желателен угол в 60-80 градусов.



Выбирая угол, можно постараться свести к минимуму блики от внешних источников освещения. Однако, проблема бликов от светильников и от окон резко уменьшается, если фотографировать со вспышкой под оптимальным углом. Вспышка фотоаппарата даёт значительно более сильный импульс света, поэтому видимые в видоискатель блики от светильников могут чудесным образом пропасть при фотографировании. Мне удавалось таким методом совершенно без бликов снимать картины под стеклом. Поэтому рекомендую в первую очередь выбрать удобный ракурс, не обращая внимание на блики. Первый же кадр покажет, стоит ли нервничать.

Рекомендую, если ваша камера поддерживает ручной режим , установить значение диафрагмы как можно большим, но не в ущерб длине выдержки или чересчур тёмной экспозиции. Прикрытая диафрагма увеличит зону резкости, иначе мы можем получить нерезкое изображение отдельных частей картины. Также придётся подобрать правильное расстояние для съемки - близкая дистанция до картины может сыграть плохую шутку с резкостью, а на слишком длинном расстоянии ослабеет эффект вспышки.

Добившись нужного результата, переходим к следующей картине. Ещё нас ждёт обработка картины в Фотошопе.


РАБОТА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ

Секреты работы с программой PhotoShop требуют отдельной большой статьи. Поэтому я пока принимаю как должное, что вы уже умеете работать с этой сложной программой и не останавливаюсь подробно на нюансас.

Я рекомендую фотографировать в режиме недодержанной экспозиции, т.е . выбрать такие параметры съемки, чтобы фотография оказалась немного темнее, нежели оригинал. Гораздо хуже засветить картину ярким светом - исправить такой брак будет невозможно. Обрабатывая фотографию, начнем с коррекции экспозиции. Посмотрите, я увеличил яркость моей фотографии :



Для этого лучше использовать ручной режим Levels , так как автоматический режим может сыграть плохую шутку и дать неестественный эффект при обработке фотографий картин. Хотя, при обработке обычных пейзажей, общих планов и других фотографий автоматический режим работает корректно.

Далее, необходимо поправить "баланс белого". Как мы ни старались, фотография сперва получилась чуть-чуть желтоватой. Хорошо, если картина висит на белой стене – тогда мы сможем взять белый за основу в наших регулировках. Если же такого отправного пункта нет, мы никогда не добьёмся правильных цветов изображения. С этим фактом придётся смириться, подбирая визуальный эффекта от картины исключительно по памяти.



К счастью, тот фактор, что на фотографии немалую площадь занимает стена, позволяет иногда откорректировать цвет автоматически. Именно поэтому я делаю корректировку экспозиции и "баланса белого" до вырезания картины, а не после. Если же автоматические режимы не работают корректно, превращая вашу картину в яркий и контрастный комикс, придётся долго экспериментировать с ручными установками, добиваясь желаемого результата.

Теперь необходимо вырезать полезное изображение, превратив картину из неправильной трапеции или ромба в правильный прямоугольник. Для этого в Фотошопе существует удобная функция Crop - "Кроп". Достаточно легко мы можем получить неплохой результат:



Картина : Игорь Шипилин, Севастопольские акации. 2008, 85 x 100, хм


Но, как оказалось, функция Crop часто работает некорректно. Вместо картины с правильными пропорциями можно получить нечто совсем несуразное :



Ведь программа не знает размеры картины, а потому исправляет искажение перспективы на своё усмотрение. Иногда ошибки бросаются в глаза. Искажения пропорция изображения неизбежно искажают замысел художника. Можно несколько раз повторять функцию Crop, получая каждый раз новые пропорции. И даже получив похожее на оригинал изображение, проверка соотношений длин сторон как правило покажет, что на самом деле пропорции изображения не соответствуют пропорциям оригинала в точности. Только записав или сфотографировав табличку с названием картины и размерами, можно добиться правильного формата. Не зная размеров, получить результат с высокой степенью правдивости невозможно.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Описанный метод может показаться сложным, однако именно такой способ я использовал для фотографирования на художественной выставке в ЦДХ. Вы можете на этой теме посмотреть образцы и подумать, стоит ли применять данный метод в своей практике. Другие, "более простые" способы фотографирования, не смогли обеспечить требуемого качества в данный условиях с имеющимся у меня фотооборудованием.

Условия для фотосъемки в музеях можно классифицировать так:

1) Организаторами созданы удобные условия для работы фотокорреспондентов до открытия выставки. Вы можете работать с любым фотооборудованием, включая штатив, внешнюю вспышку или дополнительные осветители. Вам не мешают зрители. В таких условиях можно добиться высокого качества репродукций даже с зеркальной фотокамерой начального или среднего уровня (цена от 25 000 рублей), гораздо важнее иметь хорошее освещение.

2) Вы случайно пропали на выставку, не имея привычки носить с собой несколько килограмм тяжелого и дорогого фотооборудования. Но вы взяли с собой зеркальной фотокамеру начального уровня либо беззеркальную камеру с большой матрицей (цена от 20 000- 25 000 рублей). Условия выставочного зала или музея не запрещают фотографирование, поэтому охрана не будет проявлять бдительность, видя большую «зеркалку». Если использование вспышки разрешено, то вы можете применить оба описанных выше методы фотосъёмки картин : без вспышки или со вспышкой, ориентируясь исключительно на условия освещения.

3) Во многих художественных музеях действует полный запрет на фотографирование. Приходится выбирать технику и методы работы в зависимости от имеющихся условий и поставленной задачи. В данном случае подойдут некоторые модели компактных камер полупрофессионального уровня. Такие камеры отличаются матрицей увеличенного размера по сравнению с матрицами цифромыльниц : 1/6-1/7 против 1/2,3-1/2,5. Выбор подобных камер невелик.

Например, компания Canon предлагает две модели. Самая компактная камера для музейного шпиона - CANON PowerShot S95, которая пришла на смену модели S90. Её размеры настолько малы, что сотрудники музея не отличат камеру от дешевой мыльницы, следовательно закроют глаза ва ваши нарушения. Модель CANON PowerShot G12 (предыдущая версия G11) имеет значительно более крупные размеры, но гораздо функциональнее.
Лично я предпочитаю PANASONIC Lumix DMC-LX5, которая сменила модель LX-3. Отличие этой камеры – отличный немецкий объектив производства легендарной компании Leica с высокой светосилой f: 2,0 . Открою секрет – точно такие камеры продаются под престижной маркой Leica, только стоят они в два раза дороже.
Недавно на этот рынок наконец-то вышла компания NIKON с камерой Coolpix P7000. Полупрофессиональные малышки делают также компании RICOH и SIGMA.

Не обращайте внимание на то, что разрешение всех этих камер всего-навсего 10 Мп. Увеличение разрешения приводит к резкому увеличению цифрового шума и ухудшению качества изображения. Компактные фотоаппараты с разрешением свыше 10 Мп в наше время покупают только неопытные фотографы-любители. Кроме стандартного разрешения в 10 Мп эти камеры можно узнать по возможности съемки в профессиональном формате RAW, а также по светосильному объективу с максимальной диафрагмой f: 2,0-2,8 .

Малый размер в совокупности с высокой чувствительностью и хорошим качеством картинки - всё это позволило мне снимать в музеях, где фотографировать запрещено. Например, в ГТГ или в музеях Голландии. Такую малышку можно убрать в карман или в маленькую сумочку и, быстро достав, незаметно сделать своё дело, когда охранник отвлекся.

Даже профессиональные фотографы не считаю зазорным иметь в своём ассортименте компакную камеру, чтобы постоянно носить её с собой . Минимальная стоимость фотокамеры, способной делать фотографии, которыми не стыдно поделиться с друзьями, начинается от 15-20 тысяч рублей (примерно 375-500 евро) и достигает 40 тысяч рублей для некоторых моделей.

[Черномашенцев Владимир]

Больше информации о секретех фотографирования картин (живописи и графики) вы можете найти в теме

Фотографирование (фотосъемка) картин (живописи)

[Posav]

У меня такой вопрос. Если фотографировать под углом, то фотографируется вид изображения сбоку, но потом дальнюю сторону растягиваем, но это всё равно боковое изображение, но с растянутой стороной. Для наглядности представьте, что фотографируете картину с вбитыми гвоздями или высокий барельеф. Следовательно, какое будет искажение пропорций картины при съёмке под 45 градусов?

[Черномашенцев Владимир]

Если фотографировать под углом, то фотографируется вид изображения сбоку, но потом дальнюю сторону растягиваем, но это всё равно боковое изображение, но с растянутой стороной.

Из двух зол выбираем меньшее. Программа Фотошоп достаточно легко справляется с исправлением искажений перспективы. Программе только нужно вручную помочь потом с размерами сторон.

Для наглядности представьте, что фотографируете картину с вбитыми гвоздями или высокий барельеф. Следовательно, какое будет искажение пропорций картины при съёмке под 45 градусов?

Как я уже писал, идеальных методик не бывает. Я описал метод фотографирования именно картин, а не барельефов или скульптур. Предлагаю не мешать мух и котлеты. Для указанных Вами объектов потребуются другие методики. Я думаю, что фотографировать барельефы в чём-то проще - требутся создать игру цвета и тени. Для некоторых объектов даже блики не будут браком.

Например, если скульптура бликует, то разве это сильно мешает на фотографии? Есть целая фотографическая наука - фотосъёмка предметов. Существуют специальные осветители и методы фотосъемки, чтобы добиться красивых бликов на неровных поверхностях предмета. Но всё это не имеет никакого отношения к фотографированию картин в условиях выставки. Вроде бы, именно так называется моя статья. Дома, в студии я использую совершенно другой метод - этим опытом я обязательно поделюсь, когда выберу время.

[Черномашенцев Владимир]

Обратите внимание, что пастели художника П. Дика были оформлены под стеклом. Но мне удалось снять их без бликов и отражений благодаря описанной методике.

[Markin/Markina]

В данном случае подойдут некоторые модели компактных камер полупрофессионального уровня.
....Выбор подобных камер невелик.

Невелик - это сколько моделей? десять -двадцать-тридцать? Чем вызван приоритет в вашем списке, почему вы привели толко несколько имен?

Такие камеры отличаются матрицей увеличенного размера по сравнению с матрицами цифромыльниц : 1/6-1/7 против 1/2,3-1/2,5.

Поясните, а то я запутался. Неужели у этих компактных камер размер матрицы больше, чем у зеркалок?

[Черномашенцев Владимир]

Прошу прощения за столь долгий ответ! Я только сейчас заметил ваш вопрос.

Невелик - это сколько моделей? десять -двадцать-тридцать? Чем вызван приоритет в вашем списке, почему вы привели толко несколько имен?

Нет. Полупрофессиональный компактных камер очень немного. Далеко не всякая компания-производитель рискует связываться с такой сложной задачей : уместиь в малом корпусе достойное качество. Когда в 2007 году я покупал свою первую приличную цифровую камеру, на рынке присутствовала одна модель Panasonic DMC LX-2 с объективом от Leica. Остальные якобы профессиональные "малыши" в основном не имели поводов так называться. Например, модель от CANON PowerShot G10 имела маленькую по размерам матрицу и не самый широкоугольный объектив.

Сейчас мы имеем несколько аппаратов, у каждого из которых есть свои "плюсы" и "минусы" :

PANASONIC Lumix DMC-LX5

CANON PowerShot S95 (Самая маленькая)
CANON PowerShot G12 (Мне категорически не нравится. Все образцы что я видел, имели "горячие" пиксели)

NIKON Coolpix P7000 (Наконец-то появилась в 2010 году, Достаточно недорого стоит)

Полупрофессиональные малышки делают также компании RICOH и SIGMA. Но они очень на любителя.

Камеры для богатых делает Leica ( аналоги Panasonic, только стоят почти в полтора-два раза дороже) :

LEICA D-Lux 4 - аналог PANASONIC Lumix DMC-LX3

LEICA D-Lux 5 - PANASONIC Lumix DMC-LX5


Вот, пожалуй, и весь небольшой "зоопарк"

Поясните, а то я запутался. Неужели у этих компактных камер размер матрицы больше, чем у зеркалок?

Нет. Фотоприемники этих "малышей" значительно меньше матриц зеркальных камер. Допустим, у Panasonic кроп-фактор примерно 4,4 против 1,5 у "зеркалок" NIKON. Но по сравнению с обычными цифромыльницами у этих аппаратов матрицы гораздо больше размерами. Последние годы производители полупрофессиональных компакных камер не пытаются делать матрицы с разрешением более чем 10Мп. Это позволяет обеспечить высокую чувствительность и "немыльность" фотографий по сравнению с "супер-камерами" для любителей, где 14 Мпикселей и зум в 20-30 раз давно стал нормой. Все эти рекламные параметры придуманы исключительно для "лохов". Ну не могут "малышки" нормально работать! Делают сплошное "мыло"! Чудес не бывает. Чем меньше количество фото-датчиков на большой матрице, тем они более чувствительные, так как имеют больше площадь.

Некоторые камеры имеют признаки взрослых моделей : "горячий башмак" и ручное управление, сравнимое с "зеркалкой". К таким моделям можно отнести CANON PowerShot G12 и NIKON Coolpix P7000 , частично PANASONIC Lumix DMC-LX5

Камеры могут помещаться в большой карман или маленькую сумку и позволяют делать фотографии, которые не стыдно разместить на сайте или отдать в журнал. Этим и объясняется их высокая стоимость, сравнимая с зеркальными камерами начального уровня - 14-20 тысяч рублей (350 - 500 евро, до 900 евро за Leica)

[Markin/Markina]

Прошу прощения за столь долгий ответ! Я только сейчас заметил ваш вопрос.

Спасибо за подробный ответ. Я понял, что меня такая "техника" не заинтересует "

Зеркалка" фореве!!! "Морковка" рулит !