Фотографирование картин в домашних условиях

[Черномашенцев Владимир]

Фотосъемка картин в домашних условиях
при помощи цифровой любительской фотокамеры


Любой художник, коллекционер или владелец картинной галереи обязательно сталкивается с необходимостью фотографирования картин. Как правило, после ряда экспериментов люди приходят к выводу, что это не настолько простое дело, как может показаться поначалу. Если имеется файл-оригинал хорошего качества, то в дальнейшем с ним можно творить чудеса в графическом редакторе - корректировать цвета, искажения и пр. Но даже такая популярная программа как Adobe Photoshop не всегда может спасти, если изображение невысокого качества и малого разрешения.

Но как быть, если нет возможности или желание пригласить профессионального фотографа с дорогостоящим оборудованием? Я поделюсь с вами собственным опытом, который поможет на первоначальном этапе вашей деятельности. Заранее считаю нужным предупредить, что этот текст предназначен для фотографов-любителей, в распоряжении которых есть любительская фотокамера, иногда пренебрежительно называемая "цифромыльницей". Вы не сможете добиться высокого качества репродукций, но для размещения картинок на сайте в сети интернет или показа друзьям этого будет достаточно

Профессиональный фотограф с соответствующей техникой, без сомнений, сможет добиться гораздо более высокого качества изображений. Такие изображения возможно использовать для печати постеров, каталогов, качественной рекламы. Заранее считаю нужным предупредить, что этот текст НЕ предназначен для фотографов-профессионалов, в распоряжении которых есть "зеркальная" фотокамера.


ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Главное для качественной фотографии – это хороший фотоаппарат. Выбор самого идеальной цифровой камеры в реальной жизни невозможен, проверено на опыте. Я пользуюсь тремя различными цифровыми камерами для различных случаев жизни, не считая камеры мобильного телефона. Перед покупкой фотоаппарата вас неизбежно будут мучить противоречия между различными техническими параметрами, дизайном, удобством эксплуатации и ценой камеры. Теме выбора можно посвятить отдельную большую статью. Поэтому представим себе, что фотоаппарат вашей мечты вы уже приобрели, либо готовы фотографировать свою картину на том оборудовании, что у вас есть. Надеюсь, что это не окажется камера мобильного телефона.

Съемку желательно проводить со штатива. Подойдет любительский фото- или видео- штатив, который можно купить по цене до 1000 рублей. Но при съёмке со штатива обязательно пользуйтесь "автоспуском". "Автоспуск" - это такой режим фотоаппарата, когда аппарат фотографирует не сразу, а через несколько секунд после того, как вы нажали кнопку затвора. Таким способом вы убережёте снимки от дрожания рук и смазывания фотографий. Для того, чтобы ввести задержку , изучите инструкцию вашей камеры.

Для расположения картины желательно использовать мольберт.

Так как естественное освещение не всегда оказывается достаточным, приобретите пару недорогих строительных галогенных прожекторов мощностью 100-300 Вт каждый. Иногда их можно купить на недорогом штативе. Увы, идеального света они не дадут, но лучше иметь такую «синицу», нежели не иметь ничего. Снимая с искусственным светом, не забудьте установить в своей фотокамере правильный параметр "баланса белого", соответствующий лампам накаливания.




ИГРЫ С «ЗУМОМ»

Неправильно фотографировать картину с близкого расстояния - возникнут сильные геометрические искажения. Неправильно фотографировать картину с самого дальнего расстояния. Дело в том, что объектив любой самой дорогой фотокамеры не идеален. Присмотревшись, вы может заметить, что прямые линии на краях кадра принимают криволинейную форму. Они могут быть выгнуты наружу – это бочкообразные искажения. Либо вогнуты внутрь кадра - это подушкообразные искажения. На некоторых кадрах заметить искажения непросто, но это не означает, что их нет на вашем снимке. Если на изображении есть прямые полосы, параллельные сторонам фотокадра, то заметить искажения будет гораздо легче. Посмотрите на примере :

Фото 1: Бочкообразные искажения. Фото 2 : подушкообразные искажения.



Признаюсь – я намеренно усилил искажения, чтобы примеры стали более наглядными. Легко заметить, что снизу, где картина обрезана и нет прямых линий, заметить наличие даже таких больших искажений невозможно.

Чем дешевле (и хуже) объектив, тем больше степень искажений. В наше время излишне популярны камеры с большим «зумом». Zoom – это возможность приближать объект методом увеличения фокусного расстояния объектива. Чем больше размер «зума», который так любят наши покупатели, тем больше искажений неизбежно присутствует на снимке. Обычно продавцы фототехники подают широкий диапазон зуммирования как положительное свойство фотокамеры. Но это далеко не так! Лучше приобрести недорогую цифромыльницу с небольшим «зумом», нежели купить более дорогую, но с большим зум-объективом, когда искажения будут бросаться в глаза. Недаром дорогие полупрофессиональные компактные фотокамеры не могут похвастать зумом более чем 5 или 7-кратным. Сделать более широкий диапазон изменений фокусного расстояния объектива гораздо сложнее и дороже. Словом, для нашего дела большой Zoom является сомнительным свойством.

Как правило, у всех объективов с изменяемым фокусным расстоянием есть диапазоны регулировки, когда бочкообразные или подушкообразные изменения сменяют друг друга. Изменяя величину «зума», приближая или удаляя объект, можно заметить точку, в которой такие искажения будут минимальны. Старайтесь работать именно с таким фокусным расстоянием («зумом»). Совсем без искажений не обойтись, но будет лучше, если на снимке они окажутся минимальными. Дело в том, что исправлять подобные искажения под силу только серьезному графическому редактору вроде Adobe Photoshop и такая работа требует от исполнителя достаточного опыта.

Совет : самые крайние положения фокусного расстояния («зума») приводят к самым сильным искажениям. Старайтесь делать фотографии, используя средние положения "зума".


РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМЕРЫ

Объектив фотокамеры желательно разместить по центру картины и перпендикулярно поверхности картины. Иначе картина примет вид трапеции. Размер геометрических трапециевидных искажений будуе прямо пропорционален разнице в параллельности расположения плоскости картины и плоскости матрицы (светочувствительного элемента) фотокамеры.

Вот пример, когда объектив фотоаппарата направлен в центр картины, но не перпендикулярно плоскости полотна. Картина установлена на мольберте с наклоном, в то время как фотокамера стоит ровно. На получившемся снимке видно, что изображение картины приобрело трапециевидную форму :



Теперь камера установлена правильно – плоскости картины и камеры параллельны. Если картина находится низко на мольберте, возможно наклонить фотоаппарат. Но проще выставить строго горизонтально как картину, так и сам фотоаппарат. На получившемся снимке видно, что изображение картины приобрело почти правильную форму, без значительных искажений.





Однако, я не советую уделять расположению камеры слишком много внимания. Вы всё равно не сможете сделать кадр, который не требовал бы обработки на компьютере. Кроме самой картины, на снимке неизбежно окажется изображение окружающих предметов. Можно попытаться выбрать кадр таким образом, чтобы кроме живописи в поле зрение объектива ничего не попадало, но в таком случае неизбежно пропадёт и драгоценная часть самой картины, так как пропорции полотна или бумаги обычно не совпадают с пропорциями кадра. Кроме того, на границах кадра все объективы обеспечивают самое низкое качество изображения. Как быть?

Рекомендую сделать кадр таким образом, чтобы от краёв картины до границы кадра оставалось расстояние в 10-15% (от полного размера кадра). Потом необходимо отрезать всё ненужное в графическом редакторе.

Изображение картины до и после компьютерной обработки :




Чтобы рассмотреть фотографию в полном размере, необходимо "кликнуть" по превью-изображению

[Черномашенцев Владимир]

Продолжение статьи :


БЛИКИ

Есть ещё один сильный аргумент за то, чтобы пренебречь трапециевидными искажениями. Это блики света от поверхности картины. Когда мы рассматриваем картину в музее, то не сильно замечаем такую проблему. В хорошем музее большое внимание уделяется правильной постановке света, используются дорогостоящие антибликовые стекла. К тому же, человеческий глаз является гораздо более качественным фотоприбором, нежели самая дорогая камера. Наш мозг позволяет проводить обработку изображений, которые не всегда под силу самым мощным графическим процессорам. В музее мы может рассматривать картину частями, постоянно меня свое расположение. Изменениями ракурса и угла мы может передвигать блики на оригинале, каждый раз изучая новое место картины. В итоге наш мозг получает вполне целостное впечатление. А вот на фотоснимке мы с неудовольствием видим, как важные части картины скрыты под белесыми пятнами.



Блики почти не страшны в случае фотографирования графики, нарисованной на бумаге или картоне: акварель, гравюра, карандашный рисунок пастель... Вам повезло! Если художник использует матовую краску, тонким слоем нанесенную на холст, блики тоже будут минимальны. Но для масляных работ, покрытых лаком и с высокой степенью пастозности, свет окажется не только помощником фотографа, но и злейшим врагом. Также нелегко, если поверхность работы защищена стеклом! Даже антибликовое стекло не позволит сделать качественный снимок без специальных профессиональных навыков и оборудования. Борьбы с бликами – сложнейшая проблема.
Как быть в домашних условиях? Постарайтесь специально сфотографировать картину под углом. Без сомнения, это придаст изображению форму трапеции. Но зато возможно подобрать такой ракурс, когда бликов не будет видно на поверхности или они окажутся минимальными. При помощи графического редактора можно относительно легко исправить трапециевидные искажения и получить точный квадрат или прямоугольник без бликования и ненужных отражений света.

ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Съёмку лучше всего проводить при дневном свете, т.к. обычные лампы накаливания дают желтый оттенок. Ещё ужаснее фотографировать при люминесцентном освещении, с которым очень плохо справляются дешевые фотоаппараты. Лучше вынесите картины на улицу, балкон или лоджию, либо расположите вашу картину на мольберте около окна. Но учтите, что в случае расположения источника света с одной стороны освещение картины будет неравномерное. Неравномерное освещение получится также при использовании одного бокового источника искусственного света. Поэтому необходимо поставить сбоку от картины большой белый или серебристый экран, чтобы выровнять освещенность, сделать её более равномерной. Экран устанавливается перпендикулярно плоскости полотна с той стороны объекта, которая противоположна источнику света . За неимением специального фотографического экрана можно без проблем применить чистый лист бумаги (ватман), белую ткань или белую пленку. Свет отразится от экрана и создаст дополнительное освещение для картины - общее освещение станер более равномерным .



Посмотрите на первом примере - левая сторона картины, обращенная к окну, освещена ярко, а правая сторона - недостаточно. На правом снимке видно, что подставив лист белой бумаги, мы выровняли освещение правой стороны картины.

Идеальный вариант освещения – днем, на улице, в облачную, но не пасмурную погоду. Можно попытаться поймать удобное расположение картины и в солнечный день. Но вам придётся постоянно корректировать ракурс из-за движения Солнца и разницы в размерах самих картин.

Свет не должен идти строго сзади фотографа это может вызвать сильное бликование. Также будет плохо, если источник света окажется позади картины. Съёмка против света – стандартная ошибка любителей. Ни один профессиональный фотограф не станет тратить время, если видит источник света позади объекта. Лучше всего, когда свет будет сбоку, тогда освещение картины будет оптимальным. Попробуйте установить картину под углом в 45 градусов к источнику света, а затем, понемногу меняя этот угол в ту или другую сторону, выберите наилучшее положение.



Не используйте встроенную в фотоаппарат вспышку – она даст сильную засветку по центру картины, если вы фотографируете под прямым углом. Если у вас есть пара внешних фотовспышек, то можно разнести их в стороны, подбирая угол и расстояние до объекта. Я могу рекомендовать использование встроенной в камеру вспышки, если по условиям освещенности явно не хватает света, но вы фотографируете под углом, придавая картине вид трапеции. Подобрав нужный угол, вы избавитесь от бликов, после чего сможете исправить трапециевидные искажения в графическом редакторе.

Желательно, чтобы напротив картины не было ничего яркого, т.к. это тоже может отразиться. Например - белая рубашка фотографа или серебристый штатив, который лучше прикрыть темной материей. При правильной постановке света можно сделать фотографию без бликов несмотря на стекло :



НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФОТОКАМЕРЫ

Используйте режим наименьшей чувствительности пленки ISO. Чем меньше чувствительность – тем лучше, так как меньше цифрового шума на фотографии. Как показывает опыт, на «цифромыльницах» можно получить более-менее качественное изображение только в режиме минимального ISO в диапазоне 100, максимум 200 единиц. С более высокими ISO даже не стоит пробовать. К сожалению, дешёвые камеры в автоматическом режиме фотосъемки при недостаточном уровне освещенности могут изменять уровень чувствительности ISO, не поставив в известность своего хозяина. (Дешевая «цифромыльница» на период 2010 года - до 10-12 тыс. рублей. В диапазоне цен от 3 до 15 тыс. руб. реальное качество фотосъемки может быть сопоставимо у фотоаппаратов, отличающихся по цене в несколько раз).
Вы наверно уже заметили, что некоторые фотографии в этой статье имеют различный оттенок, хотя на них изображено одни и те же предметы. Эта разница возникает зм-за неправильной установки параметра, который называется «баланс белого». Если в вашем фотоаппарате есть режим выбора "баланса белого", то обязательно его используйте. Дело в том, что различные источники света дают свет с различной цветовой температурой. Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина. Естественный источник света – звезда по имени Солнце – имеет цветовую температуру примерно 5500-5600 К. Лампы накаливания сдвинуты в желтый спектр 2700-3000 К. Цифровая камера в автоматическом режиме «баланса белого» пытается определить цветовую температуру и вносит соответствующие изменения в настройки. Это нужно для того, чтобы цвета на снимке передались максимально правильно. Увы, в некоторых камерах автоматический режим реализован из рук вон плохо. В таком случае попробуйте вручную выставить нужный режим : «На солнечном свете», «В тени», «Вспышка», «Лампы накаливания» и т. , если, конечно, ваша камера имеет такую возможность.
В профессиональных и полупрофесссиональных камерах "баланс белого" можно настроить при помощи листа идеально белой бумаги. Такой метод приходится использовать, если ни один из стандартных режимов не дает удовлетворительного эффекта. Наведя объектив фотоаппарата на чистый белый лист бумаги, мы запоминаем режим, который будет хорошо при текущих условиях освещения. После этого фотоаппарат сам будет корректировать цвета в соответствии с белым листом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенная в этой статье информация поможет вам сделать фотографию ваших картин в домашних условиях и без покупки дорогостоящей техники. Этого будет достаточно для пересылки фотографии другу или для размещения в интернет. Но для более серьёзных целей, к примеру, издание каталога или печать репродукций, необходимо использовать более профессиональные методы и оборудовании. Чудес не бывает. Тут каждая мелочь имеет значение. К примеру, для упрощения правильноё установки картины на мольберте я использую водяной уровень.



Примечание :

1) На фотографиях показаны картины художника Бориса Кочейшвили, народного художника России Владимира Ельчанинова и народного художника России Ивана Севастьянова (1920-2004).

2) В случае перепечатки статьи, ссылка на автора и первоисточник обязательна.

[Черномашенцев Владимир]

Больше информации о секретех фотографирования картин (живописи и графики) вы можете найти в теме

Фотографирование (фотосъемка) картин (живописи)