Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
  1. #21
    Хорошая тема. Ставим две лампы по сторонам 1000 ватт со шторками на расстоянии (зависит от размера картины) под углом 45-60 градусов от картины. Мы так делали, когда с зонтиками, когда без.

  2. #22
    Любитель искусства
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,652
    Записей в дневнике
    8
    Цитата Сообщение от Markin/Markina Посмотреть сообщение
    Хорошая тема. Ставим две лампы по сторонам 1000 ватт со шторками на расстоянии (зависит от размера картины) под углом 45-60 градусов от картины. Мы так делали, когда с зонтиками, когда без.
    Спасибо за информацию.

    Минусы вашего простого варианта:

    1) Большое и постоянное потребление энергии.

    2) Изменение цветов картины на фотографии. Это объясняется тем, что лампы накаливания имеют желтоватый спектр свечения с цветовой температурой примерно 2700-2800 градусов Кельвина (есть такой термин). Для сравнения, источник естественного света - звезда по имени Солнце - даёт свет с цветовой температурой около 5500-6000 градусов Кельвина. Точно не помню, но сильная разница есть. В подтверждение моего тезиса скажу, что любой художник понимает разницу в работе при естественном и искусственном освещении.

    Это не является проблемой для черно-белой фотографии. Также, изменение цвета не важно для советских иллюстраций, когда качество полиграфии было отвратительным. В советской типографии цвета всё равно менялись до неузнаваемости. Впрочем, сейчаас это тоже не проблема,так как любая цифровая фотокамера позволяет настраивать "баланс белого"

    3) И главное , все рекомендации для "чайников" советуют выдержать угол примернов 45 град. Как показывает мой опыт, этот угол работает только при некоторых условиях. И связан с размером картины, точнее, её шириной. Если вы снимаете картину небольшого размера - такой совет нормально работает, но стоит переступить за метр-два в ширину....

    Поэтому, не отгадали! :Сделать качественные кадры, которые можно отнести в типографию, не получится.
    Последний раз редактировалось Черномашенцев Владимир; 21.12.2012 в 21:40.

  3. Поблагодарили:
    Markin/Markina (28.03.2011)
  4. #23
    Что касается бликов в случае пастозной живописи, то мой личный опыт таков.

    Зонтов и иных отражателей здесь не нужно. Освещать следует с двух противоположных сторон под скользящим углом, чтобы не наблюдалось прямых бликов. На объектив навинчивается поляризационный фильтр, а его угол ориентации подбирается экспериментально по минимуму бликов от мазков. Угол падения света на картину и ее ориентацию относительно источников света также следует варьировать с целью максимального уменьшения интенсивности бликов - часто приходится делать пробные снимки. 100%-ной ликвидации всех бликов это не дает, но 90% получить можно. Остальное убирается в Фотошопе вручную. Объектив, если можно, лучше использовать длиннофокусный, но придется отойти подальше.

    И тем не менее смею утверждать, что наилучшие результаты для репродуцирования небольших графических работ и гладкой, не блестящй живописи (до 100х100 см) дает все-таки не фотоаппарат, а сканер. Бликов там не бывает, какова бы пастозность не была! Совсем не обязательно навороченный, достаточно обычного планшетника и 300 dpi. Сканировать можно частями, с запасом, а потом "сшить" воедино Да, это медленно, более трудоемко чем с фотокамерой, зато результат гораздо лучше, послесъемочная обработка простая, и не надо мучаться с освещением.

  5. #24
    Знаток форума
    Регистрация
    23.11.2010
    Сообщений
    676
    Записей в дневнике
    1
    Цитата Сообщение от Markin/Markina Посмотреть сообщение
    И тем не менее смею утверждать, что наилучшие результаты для репродуцирования небольших картин (до 100х100 см) дает все-таки не фотоаппарат, а сканер. Бликов там не бывает, какова бы пастозность не была! Совсем не обязательно навороченный, достаточно обычного планшетника и 300 dpi. Сканировать можно частями, с запасом, а потом "сшить" воедино Да, это медленно, более трудоемко чем с фотокамерой, зато результат гораздо лучше, послесъемочная обработка простая, и не надо мучаться с освещением.
    Вы наверное не пробовали. Я сканирую небольшие свои работы 20/30 см. написанные маслом. Пока пользовался старыми красками из запасов всё было нормально. Они при высыхании давали матовую поверхность. Сейчас стал докупать новые тюбики, краска "Ладога" и после высыхания они блестят. В сканере движущаяся лампа и блестящие краски при копировании сканером начинают бликовать.

  6. #25
    Цитата Сообщение от Posav Посмотреть сообщение
    Вы наверное не пробовали. Я сканирую небольшие свои работы 20/30 см. написанные маслом. Пока пользовался старыми красками из запасов всё было нормально. Они при высыхании давали матовую поверхность. Сейчас стал докупать новые тюбики, краска "Ладога" и после высыхания они блестят. В сканере движущаяся лампа и блестящие краски при копировании сканером начинают бликовать.
    ну да, я сканировал только графику. масло не сканировал - опасно класть на сканер сильно пстозные вещи, можно повредить

    ОК. внесу исправления в свое сообщение.

  7. #26
    Любитель искусства
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,652
    Записей в дневнике
    8
    Цитата Сообщение от Markin/Markina Посмотреть сообщение
    На объектив навинчивается поляризационный фильтр, а его угол ориентации подбирается экспериментально по минимуму бликов от мазков.
    1) Да, я купил поляризационный хороший фильтр, достаточно дорогой. Но оказалось, что он не может помочь в борьбе с бликами на пастозной масляной живописи.

    Отражаясь от любой поверхности, свет становится поляризованным, и данный светофильтр служит для отбора таких поляризованных лучей. Поляризационный фильтр позволит вам удалять нежелательный блики и отражения с плоских неметаллических поверхностей (стекло, вода), а так же делать изображение более контрастным и насыщенным.

    Если картина имеет стекло - тут поляризационный фильтр может сильно помочь. Но с сильно пастозным маслом результат нулевой. Как я думаю, вся проблема заключается в том, что хаотичные мазки краски отражают свет в самые различные стороны под самыми разными углами. Не получается единого потока поляризованного света как от ровной стеклянной поверхности. Увы, даже самый дорогой фильтр бесполезен.

    2) Убрать блики в Фотошопе можно при помощи фильта Dast&Scratches. Однако, чудес не бывает - использование фильтра всегда разрушает изображение, делает его менее резким, уничтожает детали. Применять такой фильтр следует аккуратно, без лишнего энтузиазма и рпи возможности локально.

    3) Надо бы определить, что Вы называете длиннофокусным объективом. Я сперва использовал стандартный "китовый" объектив, которым комплектовалась камера, с переменными фокусным расстоянием Nikon AF-S DX 18-55 F3.5 VR. Следует сказать, что несмотря на свою низкую стоимость, объектив вполне хорош для любительского применения. Важно, что он имеет относительно небольшие подушкообразные или бочкообразные искажения во всём диапазоне (о них я писал ранее). Поэтому фраза о том, что следует снимать на длинных фокусных расстояниях не совсем верна. Может оказаться, что на длинном фокусе ( максимальное приближение объекта) появляются сильные искажения. Лучше подобрать опытным путем такое фокусное расстояние, которое даёт минимум искажений. Это несложно сделать, глядя на изображение какой-либо ровной линии. Я же могу снимать при любом фокусном расстоянии своего объектива - искажениями можно пренебречь.

    Другое дело, что иногда неудобно фотографировать из-за размера картин. Смотрите сами : мольберт, штатив с камерой, два больших ответительных прибора на штативах. Всё это надо правильно и удобно поставить. К тому же, надо иметь доступ к мольберту, чтобы легко менять картины. Оказалось, что для средних и больших картин моего фокусного расстояния хватает - работать удобно. Но для небольших картин (меньше полуметра в ширину) - неудобно. Картина оказывается маленькой на изображении, а хочется снять её максимально крупно, в высоком разрешении. Приходится двигать штатив, что неудобно. Я снимаю обычно картины сериями по одному автору, а не подбираю их по размеру. Двигать штатив с камерой ближе-дальше - так можно додвигаться до неприятностей! К тому же, если близко разместить камеру к картине, усиливается бликование.

    Поэтому я купил более дорогой объектив с фокусным расстоянием 18-105. Nikon AF-S DX 18-105 F3.5 VR. В принципе, лучше сразу покупать набор с этим объективом. Для обычной уличной и туристической съемки он гораздо удобнее, универсальнее, перекрывает 90-95% требуемых фокусных расстояний. Но весит значительно больше , имеет больше размер и имеет чуть больше искажения. Зато удобно работать. Поставил новую картину, ЗУМом подобрал нужный режим приближения, щелкнул. Никаких передвижений штатива!


    Примечание из 2012 года:

    Данный текст написан мной на начальном этапе овладевания премудростями репродуцирования картин. По мере повышание опыта и требовательности я пришел к другому выбору, более дорогому и более разнообразному. Для "зеркальной" камеры в моей коллекции имеется три ЗУМ-объектива и три объектива с фиксированным фокусным расстоянием, причём, я планирую и далее расширять этот набор .

    Подробнее о свойствах объективов и о способах их оптимального применения в смотрите в теме : ОБЪЕКТИВЫ. Правильный выбор объектива для репродуцирования (фотосъемки) картин
    Последний раз редактировалось Черномашенцев Владимир; 21.12.2012 в 21:53.

  8. Поблагодарили:
    Markin/Markina (28.03.2011)
  9. #27
    Любитель искусства
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,652
    Записей в дневнике
    8

    Лампочка Делимся опытом

    Позавчера я провёл целый день на художественной выставке в ЦДХ. Пытаясь приспособиться к условиям плохой освещённости, испробовал несколько методов фотографирования картин и графики. Полученным опытом хочу поделиться с читателями форума. В первую очередь, необходимо сказать, что предложить идеальный метод съёмки, который бы устраивал всех людей без разбора, невозможно. Нюансы заключаются во многих факторах, самым приоритетным из которых является фотооборудование.

    Даже профессионалу, работающему с очень популярной в 2010 году зеркальной камерой Canon EOS 5D Mark II, стоит почитать этот текст. Да, супер-камера позволяет снять любую картину при малом уровне освещённости даже без вспышки. Большая и высокочувствительная матрица формата FullFrame фотографирует без цифрового шума на очень высоких уровнях чувствительности ISO в диапазоне до 2000-2500 единиц. Фотоаппарат имеет только один недостаток - высокую цену свыше 100 тысяч рублей (в зависимости от объектива). Однако, даже такая техника не в состояния исправить недостатки освещения. Замечено, что в условиях плохого освещения недорогой камерой со вспышкой можно выполнить более качественные репродукции картин , нежели Canon EOS 5D Mark II, которая встроенной вспышки не имеет.


    ПОГОВОРИМ О РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

    На первый взгляд, хочется воспользоваться штативом. Попытки фотографировать со штатива, используя низкий уровень чувствительности ISO и длинную выдержку, приносят на выставке немало постоянных неудобств. Главный из них - дрожание камеры на дешёвом и неустойчивом штативе. Хороший штатив облегчит ваш кошелёк на сумму не менее 5000-6000 тысяч рублей, а также утяжелит ваш багаж на несколько килограмм анодированного алюминия. Но даже дорогой итальянский штатив не спасет от вибраций паркетного пола, прогибающегося под ногами десятков зрителей. Кроме того, поверьте, это очень неудобно - пробираться в толпе людей с большим штативом, привлекая внимание охранников в тех музеях, где фотографировать запрещено.

    Положим, владельцы современных "зеркалок" ещё как-то выйдут из положения. Их техника позволяет с удовлетворительным качеством снимать с рук без штатива, без использования вспышки. Можно ограничить чувствительность ISO на уровне 500-800 единиц, чтобы не видеть на фотографии обильный цифровой шум. Я считаю, что современные "кроп-зеркалки" не способны качественно снимать с более высокими ISO. Примерно такое же положение с чувствительностью у лучших новинок фоторынка 2010 года - беззеркальных камер со сменной оптикой. Некоторые из них, увы, недалеко ушли от "мыльниц" и поражают очень высоким шумом, несмотря на свою высокую стоимость.

    Так как я использовал зеркальную камеру, то при максимально открытой диафрагме F 3.5-4.0 и с выдержкой 1/30 - 1/60 существует возможность получить четкие снимки при фотографировании с рук, установив чувствительность ISO 600-800 единиц. Желательно включить стабилизатор и не увлекаться длинными фокусными расстояниями, когда из-за дрожания рук смазанный снимок будет неизбежен. Заняв позицию ближе к картине, что позволяет снимать при коротком фокусном расстоянии и максимально открытой для данного объектива диафрагмой, можно обойтись без вспышки. Таким простым способом мы получим качество фотографий, достаточное для размещения в сети интернет без сильного цифрового шума и без бликов от встроенной вспышки. Выбрав точку съёмки напротив центра картины, можно получить репродукцию максимально правильной формы с хорошим соблюдением пропорций картины, что впоследствии упростит обработку в графическом редакторе.

    Такой простой метод имеет два основных недостатка.


    НЕДОСТАТОК ПЕРВЫЙ

    Расположенные на потолке источники света могут давать сильную тень, особенно на картинах малого формата, обрамлённых в глубокую раму. Вот что у меня получилось при фотосъемке на художественной ярмарке АРТ-МАНЕЖ 2010 :

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Rs DSC01869.jpg 
Просмотров:	343 
Размер:	189.3 Кб 
ID:	4538

    Отнякин Н.А., Полка проса, 1934

    Терять столь большую площадь изображения жалко для любителя живописи и преступно для фотокорреспондента.


    ВТОРОЙ НЕДОСТАТОК

    Удобно расположившись прямо напротив картины, чтобы она оказалась на экране фотоаппарата правильной формы, можно с неудовольствием увидеть блики на самых важных местах. Особенно сильно этот дефект проявляется для картин под стеклом. Мы можем попытаться избежать бликов от окон или от источников света, сдвигая камеру вправо-влево, вверх-вниз от идеальной точки, тем самым превращая изображение картины в ромб или в трапецию. При помощит подобных манипуляций иногда возможно добиться такого ракурса, когда блики не мешают.

    Использование поляризационного фильтра, даже самого дорогого и качественного, не даёт эффекта полного исчезновения бликов. Фильтр способен ослабить яркость бликов, но только если фотографировать под углом к плоскости стекла. При углах, близких к прямому, поляризационный фильтр свои функции не выполняет. В некоторых случаях фильтр вообще разумно снять с объектива, чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу камеры. Ведь дополнительное стекло с многослойными покрытиями неизбежно ухудшает светопропускание.


    ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ

    Владельцы любительских камер-мыльниц неизбежно столкнутся ещё с одним недостатком. Маленькая матрица априори не может обеспечить достойное качество при установленном уровне чувствительности ISO выше 100 единиц. Редкая камера-мыльница будет хорошо снимать при уровне чувствительности ISO 200 единиц. Увы, такой чувствительности недостаточно, чтобы ограничить длительность выдержки в требуемых рамках. Кроме того, самые дешевые камеры с автоматическим режимом съемки будут автоматически "задирать" уровень чувствительности ISO повыше, чтобы компенсировать низкую степень освещённости. На высоких уровнях ISO смертельное количество цифрового шума способно испортить фотографию любого шедевра. Также на высоких уровнях чувствительности будет сильно искажаться цветопередача.

    Или, как вариант, камера будет автоматически сверкать вспышкой, которую нельзя принудительно отключить на некоторых моделях фотоаппаратов "для блондинок". Словом, что цифровой шум, что огромное бликующее пятно по центру картины не позволят вам поделиться прекрасным на нашем форуме halloART.ru

    Владельцы недорогих зеркальных камер также могут быть не совсем довольны качеством изображения, получающегося на ISO свыше 600-1000, в зависимости от модели камеры. Таким образом, фотосъёмка картин в условиях низкой освещённости без вспышки не даст удовлетворительного результата для большинства людей.


    КАК БЫТЬ ?

    Давайте попробуем научиться правильно фотографировать используя встроенную вспышку. Такой метод позволит делать вполне достойные для интернет фотографии даже владельцам недорогих компактных "цифромыльниц". Только хочу сразу же предупредить читателей, что в качестве компенсации за положительные свойства вспышки будет необходимо потратить немалое время на обработку полученных фотографий в графическом редакторе PhotoShop. Увы, идеальных методов фотосъёмки, годных на все случаи жизни и для всех фотокамер,не существует!

    Итак, начнём с того, что вручную установим чувствительность ISO 100 для компактных камер или ISO 200-400 для "зеркалок". После чего не забудем установить "баланс белого" - ВСПЫШКА. Автоматическая установка "баланса белого" будет искажать цвета, скорее всего, в жёлтую часть спектра. Если ваша камера имеет только автоматические режимы, то придётся положиться на автоматику и быть готовым к сложной работе в Фотошопе.

    Также, если ваш опыт позволяет использовать ручные настройки или полуавтоматические режимы, то установите режим с приоритетом диафрагмы. Диафрагму следует закрыть по мере возможности, в идеале от f6-f8, но не выше f12. Прикрытая диафрагма позволит увеличить резкость кадра, увеличить зону ГРИП (глубину резкости) ,а также снизить затенение кадра по краям (виньетирование).

    Теперь нам следует выбрать правильный ракурс. Снимать с встроенной вспышкой под углом в 90 градусов к полотну бесполезно - большой блик по центру картины гарантированно испортит кадр. Поэтому выбираем угол от 45 до 80 градусов к плоскости картины. В зависимости от условий и высоты развеса требуемый угол может быть выбран как по вертикали, так и по горизонтали. Возможно, потребуется сделать несколько пробных кадров, чтобы добиться оптимального ракурса. Помните, что наша задача - обеспечить максимальную площадь кадра, занятого полезным изображением. Для этого не нужно увлекаться слишком острыми углами к плоскости полотна, желателен угол в 60-80 градусов.


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rDSC_0205 1.jpg 
Просмотров:	263 
Размер:	89.2 Кб 
ID:	4541


    Выбирая угол, необходимо свести к минимуму блики от внешних источников освещения. Однако, проблема бликов от светильников и от окон резко уменьшается, если фотографировать со вспышкой под оптимальным углом. Вспышка фотоаппарата даёт значительно более сильный импульс света, поэтому видимые в видоискатель блики от светильников могут чудесным образом пропасть при фотографировании. Мне удавалось таким методом совершенно без бликов снимать картины под стеклом. Поэтому рекомендую в первую очередь выбрать удобный ракурс, не обращая внимание на блики. Первый же кадр покажет, стоит ли нервничать.

    Рекомендую, если ваша камера поддерживает ручной режим , установить значение диафрагмы в диапазоне 6-8 единиц, но не в ущерб длине выдержки или чересчур тёмной экспозиции. Прикрытая до f8 диафрагма увеличит зону резкости, иначе мы можем получить нерезкое изображение отдельных частей картины. Также придётся подобрать правильное расстояние для съемки - близкая дистанция до картины может сыграть плохую шутку с резкостью, а на слишком длинном расстоянии ослабеет эффект вспышки.

    Добившись нужного результата, переходим к следующей картине. Ещё нас ждёт обработка картины в Фотошопе.

    Отмечу, что данная методика имеет массу своих недостатков, но мы выбираем из нескольких зол меньшее. Используя съемку под углом, вы получите достаточно нерезкое изображение по обеим сторонам кадра, а также неравномерную освещенность картины. С этим придется смириться. Но в качестве быстрого и дешевого метода - почему бы и нет. Кстати, гораздо лучше так получается делать фото с небольшими компактными фотокамерами - у них небольшая матрица и более широкая глубина резкости. В то время как дорогой зеркальный фотоаппарат , да еще на открытой диафрагме гарантированно размоет края кадра.


    РАБОТА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ

    Секреты работы с программой PhotoShop требуют отдельной большой статьи. Поэтому я пока принимаю как должное, что вы уже умеете работать с этой сложной программой и не останавливаюсь подробно на нюансас.

    Я рекомендую фотографировать в режиме недодержанной экспозиции, т.е . выбрать такие параметры съемки, чтобы фотография оказалась немного темнее, нежели оригинал. Гораздо хуже засветить картину ярким светом - исправить такой брак будет невозможно. Обрабатывая фотографию, начнем с коррекции экспозиции. Посмотрите, я увеличил яркость моей фотографии :


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rDSC_0205 2.jpg 
Просмотров:	243 
Размер:	105.5 Кб 
ID:	4540


    Для этого лучше использовать ручной режим Levels , так как автоматический режим может сыграть плохую шутку и дать неестественный эффект при обработке репродукций картин. Хотя, при обработке обычных пейзажей, общих планов и других фотографий автоматический режим работает достаточно корректно.

    Далее, необходимо поправить "баланс белого". Как мы ни старались, фотография сперва получилась чуть-чуть желтоватой. Хорошо, если картина висит на белой стене – тогда мы сможем взять белый за основу в наших регулировках. Если же такого отправного пункта нет, мы никогда не добьёмся правильных цветов изображения. С этим фактом придётся смириться, подбирая визуальный эффекта от картины исключительно по памяти.


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rDSC_0205 3.jpg 
Просмотров:	243 
Размер:	115.8 Кб 
ID:	4542


    К счастью, тот фактор, что на фотографии немалую площадь занимает стена, позволяет иногда откорректировать цвет автоматически. Именно поэтому я делаю корректировку экспозиции и "баланса белого" до вырезания картины, а не после. Если же автоматические режимы не работают корректно, превращая вашу картину в яркий и контрастный комикс, придётся долго экспериментировать с ручными установками, добиваясь желаемого результата.

    Теперь необходимо вырезать полезное изображение, превратив картину из неправильной трапеции или ромба в правильный прямоугольник. Для этого в Фотошопе существует удобная функция Crop - "Кроп". Достаточно легко мы получаем неплохой результат:


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rDSC_0205.jpg 
Просмотров:	289 
Размер:	177.1 Кб 
ID:	4539

    Картина : Игорь Шипилин, Севастопольские акации. 2008, 85 x 100, хм


    Но, как оказалось, функция Crop часто работает некорректно. Вместо картины с правильными пропорциями можно получить нечто совсем несуразное :


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rDSC_0205 4.jpg 
Просмотров:	339 
Размер:	218.6 Кб 
ID:	4543

    Чтобы рассмотреть фотографию в полном размере, необходимо "кликнуть" по превью-изображению


    Ведь программа не знает размеры картины, а потому исправляет искажение перспективы на своё усмотрение. Иногда ошибки бросаются в глаза. Искажения пропорций изображения неизбежно искажают замысел художника. Можно несколько раз повторять функцию Crop, получая каждый раз новые пропорции. И даже получив похожее на оригинал изображение, проверка соотношений длин сторон как правило покажет, что на самом деле пропорции изображения не соответствуют пропорциям оригинала в точности. Только записав или сфотографировав табличку с названием картины и размерами, можно добиться правильного формата. Не зная размеров, получить результат с высокой степенью правдивости невозможно.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ


    Описанный метод может показаться сложным, однако именно такой способ я использовал для фотографирования на художественной выставке в ЦДХ. Вы можете на этой теме посмотреть образцы и подумать, стоит ли применять данный метод в своей практике. Другие, "более простые" способы фотографирования, не смогли обеспечить требуемого качества в данный условиях с имеющимся у меня фотооборудованием.

    Условия для фотосъемки в музеях можно классифицировать так:

    1) Организаторами созданы удобные условия для работы фотокорреспондентов до открытия выставки. Вы можете работать с любым фотооборудованием, включая штатив, внешнюю вспышку или дополнительные осветители. Вам не мешают зрители. В таких условиях можно добиться высокого качества репродукций даже с зеркальной фотокамерой начального или среднего уровня (цена от 25 000 рублей), гораздо важнее иметь хорошее освещение.

    2) Вы случайно пропали на выставку, не имея привычки носить с собой несколько килограмм тяжелого и дорогого фотооборудования. Но вы взяли с собой зеркальной фотокамеру начального уровня либо беззеркальную камеру с большой матрицей (цена от 20 000- 25 000 рублей). Условия выставочного зала или музея не запрещают фотографирование, поэтому охрана не будет проявлять бдительность, видя большую «зеркалку». Если использование вспышки разрешено, то вы можете применить оба описанных выше методы фотосъёмки картин : без вспышки или со вспышкой, ориентируясь исключительно на условия освещения.

    3) Во многих художественных музеях действует полный запрет на фотографирование. Приходится выбирать технику и методы работы в зависимости от имеющихся условий и поставленной задачи. В данном случае подойдут некоторые модели компактных камер полупрофессионального уровня. Такие камеры отличаются матрицей увеличенного размера по сравнению с матрицами цифромыльниц : 1/6-1/7 против 1/2,3-1/2,5. Выбор подобных камер невелик.

    Например, компания Canon предлагает две модели. Самая компактная камера для музейного шпиона - CANON PowerShot S95, которая пришла на смену модели S90. Её размеры настолько малы, что сотрудники музея не отличат камеру от дешевой мыльницы, следовательно закроют глаза ва ваши нарушения. Модель CANON PowerShot G12 (предыдущая версия G11) имеет значительно более крупные размеры, но гораздо функциональнее.
    Лично я предпочитаю PANASONIC Lumix DMC-LX5, которая сменила модель LX-3. Отличие этой камеры – отличный немецкий объектив производства легендарной компании Leica с высокой светосилой f: 2,0 . Открою секрет – точно такие камеры продаются под престижной маркой Leica, только стоят они в два раза дороже. Недавно на этот рынок наконец-то вышла компания NIKON с камерой Coolpix P7000. Полупрофессиональные малышки делают также компании RICOH и SIGMA.

    Не обращайте внимание на то, что разрешение всех этих камер всего-навсего 10 Мп. Увеличение разрешения приводит к резкому увеличению цифрового шума и ухудшению качества изображения. Компактные фотоаппараты с разрешением свыше 10 Мп в наше время покупают только неопытные фотографы-любители. Кроме стандартного разрешения в 10 Мп эти камеры можно узнать по возможности съемки в профессиональном формате RAW, а также по светосильному объективу с максимальной диафрагмой f: 2,0-2,8 .

    Малый размер в совокупности с высокой чувствительностью и хорошим качеством картинки - всё это позволило мне снимать в музеях, где фотографировать запрещено. Например, в ГТГ или в музеях Голландии. Такую малышку можно убрать в карман или в маленькую сумочку и, быстро достав, незаметно сделать своё дело, когда охранник отвлекся.

    Даже профессиональные фотографы не считаю зазорным иметь в своём ассортименте компакную камеру, чтобы постоянно носить её с собой . Минимальная стоимость фотокамеры, способной делать фотографии, которыми не стыдно поделиться с друзьями, начинается от 15-20 тысяч рублей (примерно 375-500 евро) и достигает 40 тысяч рублей для некоторых моделей.
    Последний раз редактировалось halloART.ru; 19.11.2015 в 17:49.

  10. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Markin/Markina (28.03.2011) Петр (21.03.2011) ТУАРЕГ (01.06.2011)
  11. #28
    Любитель искусства
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,652
    Записей в дневнике
    8

    Зависимость равномерности освещения изображения от используемого объектива

    Предупреждение! Этот текст имеет смысл читать только тем фотографам , которые работают с зеркальными фотокамерами или с беззеркальными камерами со сменной оптикой.


    Зависимость равномерности освещения изображения и резкости от используемого объектива.


    Репродуцируя картину, необходимо обеспечить несколько технических требований : резкость изображения и равномерность освещения должны быть равномерны по всему полотну. К сожалению, у большинства объективов, даже дорогих, светопропускание и резкость уменьшаются от центра линзы к переферии. Такое уменьшение качества невозможно исправить никаким, даже самым лучшим освещением.

    Чтобы добиться равномерно освещённого изображения от середины кадра к краям, необходимо выполнить два условия :

    1) Равномерно осветить фотографируемую картину.
    2) Использовать объектив достаточно высокого качества.

    Потемнение изображения по краям называется виньетированием. Обычно оно наблюдается в углах кадра. Некоторые модели оптики имеют настолько выраженное виньетирование, что оно просто бросается в глаза. В этом случае не стоит пытаться растянуть изображение картины от угла и до угла, для уменьшения эффекта виньетирования необходимо пожертвовать краями кадра. Пусть вы получите изображение, состоящее из меньшего количества пикселей, но оно будет более высокого качества. А в момент покупки проверьте объектив, и если он не устраивает вас по этому параметру, то поищите другую, более качественную модель.

    Другой параметр, который зависит от объектива, можно оценить по графику MTF. При падении резкости по краям изображение будет выглядеть более размытым, то есть потеряет контраст и четкость. Графики MTF можно найти на сайтах фирм-производителей объективов. Рассмотрим данный вопрос подробнее на примере объективов компании NIKON. Вот что они пишут применительно к своей продукции :


    ЧТО ТАКОЕ ГРАФИК MTF?

    Spoiler: Читать дальше...

    MTF расшифровывается как Modulation Transfer Function — функция передачи модуляции. Этот показатель используется для оценки производительности объектива. График MTF отображает контраст объектива от центра к краям в сравнении с идеальным объективом, который бы передавал 100% проходящего через него света.

    Контраст объектива важен, т.к. он коррелирует с разрешением объектива. При оценке качества объектива контраст и разрешение являются важными факторами. Испытания разрешения объектива характеризуются определенной долей субъективности и зависят от других факторов, поэтому графики MTF являются предпочтительным методом изучения оптической производительности объектива, т.к. для составления графиков используются теоретические уравнения.

    На оси Y (вертикальной оси) максимальным значением является 1, что означает 100% коэффициент пропускания света через объектив, хотя 100% коэффициент пропускания света невозможен, т.к. стекло не обладает прозрачностью в 100%.

    На оси Х (горизонтальной оси) отображается расстояние от центра изображения к его краям. Так, 0 соответствует центру объектива, а цифровые значения соответствуют расстоянию от центра к краю объектива в миллиметрах.


    ЧТЕНИЕ ГРАФИКА MTF.

    На графике MTF изображены линии и числа, которые отображают производительность объектива при различных значениях. При измерении производительности объектива для составления графика MTF испытания проводятся на объективе с максимальной диафрагмой. Полученные цифры наносятся на график, и получается график MTF, как приведен ниже. График MTF состоит из измерений сагиттальных и меридианных линий: 10 и 30 линий на миллиметр соответственно. В результате получается график с 4 отдельными линиями.

    Сагиттальные линии (сплошные линии на графике) соответствуют паре линий, которые проходят параллельно к центральной диагональной линии, проходящей через середину объектива от нижнего левого угла к верхнему правому.

    Меридианные линии (пунктирные линии на графике) соответствуют парам линий, которые также проходят параллельно к центру объектива и проходят через середину, но идут от верхнего левого угла к нижнему правому углу (под углом 90 градусов к сагиттальным линиям).

    Красная линия — 10 линий на мм (10 линий на миллиметр) соответствуют способности объектива воспроизводить низкую пространственную частоту или низкое разрешение. Эта линия соответствует значениям контраста объектива и чем выше и ровнее эта линия, тем лучше. Чем выше эта линия, тем более высокий уровень контраста может воспроизводить объектив.

    Синяя линия — 30 линий на мм (30 линий на миллиметр) соответствуют способности объектива воспроизводить высокую пространственную частоту или высокое разрешение. Эта линия соотносится с разрешающей способностью объектива, и чем она выше, тем лучше.

    Линия начинается в левой части графика, которая представляет собой центр объектива, и тянется к правой части, которая представляет собой край объектива. Таким образом, можно видеть, как уменьшается уровень контраста и резкости от центра к краям изображения.


    Использование графика MTF для определения эффекта «размытия» .

    Еще одним показателем, который можно узнать из графика MTF, является «размытие». «Размытие» или боке — это термин, используемый для описания качества внешних частей зон фокусировки, производимых объективом. Эффект «размытия» в разных объективах разный, он зависит от качества элементов объектива, а также от числа лепестков диафрагмы (чем больше лепестков, тем лучше круг и лучше эффект «размытия»). Чем ближе сплошная и пунктирная линии, тем будет лучше эффект «расфокусированности».


    Примеры графиков MTF для объектива AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR (переменное фокусное расстояние):

    График для короткого фокусного расстояния :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	NIKON 18-55 18.jpg 
Просмотров:	251 
Размер:	45.2 Кб 
ID:	4883

    График для длинного фокусного расстояния :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	NIKON 18-55  55.jpg 
Просмотров:	252 
Размер:	42.8 Кб 
ID:	4884


    Примеры графиков MTF для объектива AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR (5.8x) (переменное фокусное расстояние) :

    График для короткого фокусного расстояния :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	NIKON 18-105 18.jpg 
Просмотров:	246 
Размер:	43.3 Кб 
ID:	4885

    График для длинного фокусного расстояния :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	NIKON 18-105 105.jpg 
Просмотров:	255 
Размер:	41.9 Кб 
ID:	4886

    Подробнее о графике MTF для объективов NIKON можно прочитать здесь :
    http://nikoneurope-ru.custhelp.com/a...41/r_id/150305

    Посмотреть график MTF для вашего объектива NIKON можно здесь :
    http://imaging.nikon.com/products/im.../lens/list.htm




    Вот другой текст на тему графиков MFT, который написан более понятным языком :

    Spoiler: Читать дальше...

    Графики MTF

    Автор текста : Олег Белкин.


    В качестве тестовых объектов принято применять "миры", состоящие из наборов параллельных темных линий одинаковой ширины и светлых промежутков такой же ширины между ними. Количество штрихов, умещающихся по ширине на 1 миллиметре изображения миры, называется ее разрешением, а отношение отражающей способности темных полос и светлых промежутков между ними – контрастом миры. Исследование MTF обычно производится с применением нескольких мир – например миры низкого разрешения (10 линий на 1мм) и миры высокого разрешения (30 линий на 1мм). Встречаются и более информативные варианты с использованием большего ассортимента мир.

    Смысл тестирования оптики при измерении MTF – исследование степени падения контраста изображения, создаваемого объективом, в сравнении с оригиналом. Если объектив очень хороший, то изображение мало чем отличается от оригинала и по резкости, и по контрасту, а значит значение MTF такого объектива всегда будет близким к 1 (или к 100%, что одно и то же). При падении резкости изображение будет выглядеть более размытым, то есть потеряет контраст и четкость. На графиках MTF отображается зависимость падения контраста изображения на разном удалении от ценра кадра при максимальном относительном отверстии и на диафрагме 8, отдельно для радиального расположения штрихов миры (сагиттальная ориентация) и случая, когда штрихи миры расположены перпендикулярно радиусу (тангенциальная ориентация). В случае зумов семейства графиков MTF строятся для нескольких значений фокусных расстояний.


    Название: AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm 4.5-5.6G IF-ED   70.gif
Просмотров: 1296

Размер: 8.2 Кб Название: AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm 4.5-5.6G IF-ED  300.gif
Просмотров: 1311

Размер: 9.6 Кб
    Графики MTF на минимальном фокусном расстоянии (слева) и на максимальном фокусном расстоянии (справа) для объектива NIKON AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED


    Теперь немного о том, как интерпретировать графики MTF. Если значения MTF близки к 100%, то объектив будет исключительно резким и контрастным. Качества объективов, имеющих MTF на уровне 70-80% и выше, вполне достаточно для большинства работ профессионального уровня. Ну а объектив, чей график MTF опускается ниже 30%-отметки, можно покупать лишь в том случае, если вы в дальнейшем собираетесь печатать только фотографии 10х15см в минилабе. Высокие значения MTF, полученные для миры с высоким разрешением, говорят о том, что даже при значительных увеличениях изображение будет достаточно резким, не "поплывет". Близкие к 100% показатели MTF для миры с низким разрешением свидетельствуют о высокой контрастности объектива. Если при хороших показателях низкочастотной MTF график MTF для миры с высоким разрешением лежит в области низких значений, то исследуемый объектив при хорошем контрасте имеет проблемы с резкостью изображения при больших увеличениях (хотя фотографии небольших форматов будут смотреться отлично). Если высокие значения MTF объектив показывает не только в центре изображения ("0" по шкале), но и на расстоянии 10-12мм от него, то резкость такого объектива будет хороша на значительной площади кадра. Ну а если график MTF "доползает" до отметки 15-20мм без резких "обрывов" вниз, то резкость будет, что называется, "от края до края". Чем ближе друг к другу проходят графики MTF для сагиттальной и тангенциальной ориентаций миры, тем лучше у этого объектива исправлен астигатизм, а следовательно – более естественным и "мягким" будет размытие изображения в зоне нерезкости. Ну и, наконец, из сравнения семейств графиков MTF объектива при максимальном относительном отверстии и задиафрагмированного до f/8, можно сделать вывод о том, насколько его диафрагмирование повышает резкость изображения.


    Название: AF Micro-Nikkor 60mm 2,8D.gif
Просмотров: 1301

Размер: 2.1 Кб
    AF Micro-Nikkor 60mm f/2,8D


    При сравнении разных объективов по их графикам MTF стоит помнить, что процедура MTF-тестирования у разных производителей не стандартизована. Да и графики MTF есть в проспектах далеко не всех производителей оптики. Поэтому сколько-нибудь достоверную информацию можно почерпнуть лишь из сравнения объективов одного производителя. Впрочем, есть и варианты для любителей сравнивать оптику разных марок. В сети Интернет доступно немало веб-страничек с результатами внушающих большее или меньшее доверие независимых MTF-тестирований оптики. Наиболее известная из них – японская www.photodo.com (на английском языке). Но графики MTF – это далеко не исчерпывающая информация об объективе. Самая главная характеристика любого объектива – это изображение, которое он дает. Изображение может устраивать или не устраивать, нравиться или не нравиться, причем совершенно независимо от графиков. Поэтому результатами различных тестирований и отзывами владельцев стоит руководствоваться лишь при предварительном выборе оптики. Ну а окончательное решение о покупке объектива желательно принимать исходя, в первую очередь, из собственных впечатлений.




    ЗАКЛЮЧЕНИИЕ

    Следуя требованию обеспечить равномерное пропускание света через объектив, необходжимо выбрать объектив с максимально равномерными графиками MTF . Изучив графики компании NIKON, я пришел к выводу, что оптимальными для фотосъемки картин являются некоторые макро-объективы с фиксированным фокусным расстояние.

    Пример графика MTF для объектива AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED (постоянное фокусное расстояние):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	AF-S Micro NIKKOR 60mm f2.8G ED.jpg 
Просмотров:	276 
Размер:	40.7 Кб 
ID:	4887
    AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

    К сожалению, далеко не все объективы с фиксированным фокусным расстоянием (на сленге фотографов - "фиксы") имеют высокую равномерность графика MTF. Подчас по этому параметру они хуже, чем иные современные ЗУМ-объективы (объективов с переменным фокусным расстоянием). Пример графика MTF для объектива AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G (постоянное фокусное расстояние):

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	AF-S NIKKOR 50mm f1.4 G.jpg 
Просмотров:	238 
Размер:	44.2 Кб 
ID:	4888
    AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G


    Но особенно сильно меня поразил график MTF для нового макро-объектива NIKON AF-S DX Micro NIKKOR 85mm 3,5G ED VR. Более идеального графика я пока не видел! Учитывая, что фокусное расстояние 85 мм укладывается в рамки удобных для репродуцирования картин среднего формата, я могу рекомендовать такой объектив. Кстати, цена на него не кусается. Если у вас есть более старые модели объективов NIKON с фокусным расстоянием 85 мм, то они также имеют достаточно равномерные графики MFT по сравнению с большинством других объективов. Также хорош новый "фикс" AF-S NIKKOR 85 мм f/1,8G и даже старый AF Nikkor 85 мм f/1,8D. А вот объективы с фокусным расстоянием 85 мм и большой светосилой f/1,4 оказываются плохо применимы для репродуцирования картин. Увы, за повышенную светосилу приходится платить значительным падением графиков MTF.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	AF-S DX Micro NIKKOR 85mm 3,5G ED VR.png 
Просмотров:	265 
Размер:	24.7 Кб 
ID:	23931
    AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED VR


    Следуя теории, если вы используете ЗУМ-объектив для репродуцирования картин, то желательно работать на при том фокусном расстоянии, которое обеспечивает максимальное качество. Обычно это находится в середине диапазона. Короткого фокусного расстояния, как и самого длинного лучше избегать.



    Подробнее о свойствах объективов и о способах их оптимального применения в смотрите в теме : ОБЪЕКТИВЫ. Правильный выбор объектива для репродуцирования (фотосъемки) картин
    Последний раз редактировалось Черномашенцев Владимир; 21.12.2012 в 22:01.
    Чтобы рассмотреть фотографию в полном размере, необходимо "кликнуть" по превью-изображению.
    При копировании ссылка на первоисточник и указание имени автора обязательны.

  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Markin/Markina (28.03.2011) Петр (21.03.2011) ТУАРЕГ (01.06.2011)
  13. #29
    Любитель искусства
    Регистрация
    23.11.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,652
    Записей в дневнике
    8

    Лампочка Фотография для чайников. Как не являясь профессиональным фотографом получать хорошие фотографии

    Общаяясь с художниками и с другими любителям и живописи, я понимаю, что очень сложно говорить с ними о тонкостях фотографирования картин по причине различной профессиональной подготовки. Почти всегда приходится объяснять мелочи, известные даже начинающемиу фотографу. Я откопал в сети текст, который позволит понять начинающим фотографам азы искусства фотографии, без которых хорошо фотографировать невозможно.



    Фотография для чайников. Как не являясь профессиональным фотографом получать хорошие фотографии.

    В этой статье я простым языком рассказываю об основных понятиях фотографии. Делаю это для того, что бы вы могли в будущем получать удачные фотографии. Статья требует от вас лишь включить мозг на 10-15 минут. Если вы ленивы или при незнакомом и непонятном термине впадаете в панику, то срочно закройте окно браузера и довольствуйтесь нечеткими темными или наоборот слишком светлыми фотографиями, списывая все на несовершенство техники.

    Какие типы фотоаппаратов существуют?

    Желаете читать дальше, нажмите здесь :

    Скрытый текст


    Цифрокомпакты (цифромыльницы или PS (Point and Shoot «наведи и стреляй»)

    Это то, что покупает обычный не искушенный потребитель. Эти фотоаппараты рекламируется по телевизору, обещают удивительную четкость, системы определения улыбки и моргания, еще меньшие размеры и еще более многократный зум. Ценовой диапазон 100-700$ .

    Преимущества цифромыльницы: маленький размер, низкая цена, простота использования.

    Недостатки цифромыльницы: тормознутость (попробуйте сфотографировать белку!), высокий уровень шумов матрицы, пластиковая оптика и соответственно плохое качество изображения, не управляемая глубина резкости (нельзя размыть задний план при портрете), низкая светосила объектива – съемка в низком освещении возможна только со вспышкой или со штатива. Несъёмный объектив, следовательно, универсальный, а универсальность и качество взаимоисключающие друг друга понятия.

    О чем умалчивают продавцы фотоаппаратов и реклама?

    Мегапиксели (разрешение – сколько точек содержится в изображении). Продавцы внушили нам, что чем больше мегапикселей, тем лучше. Но часто ли вы печатаете фотографии? Часто вы печатаете фотографии больше чем 10х15см?

    Страшный секрет: для фотографии 10х15см хватает с лихвой 3 мегапикселя! Разрешение современного монитора FullHD примерно 2 Мп.

    На данный момент оптимальным разрешением матрицы компактной фотокамеры считается 10 Мп. При более высоком разрешении обычно резко ухудшается качество фотографий из-за физических ограничения матрицы.

    Кратность зума. Вам действительно это нужно? Хотите подсматривать за соседкой, купите бинокль или подзорную трубу.

    Система стабилизации изображения. В принципе работает, но не так хорошо как в рекламе.

    Системы определения закрытых глаз и улыбок – вообще абсурд, выдуманный маркетологами, что бы привлечь покупателя.

    Не ждите от цифромыльницы качественных снимков при плохом освещении без вспышки, а со встроенной вспышкой фото годится лишь для передачи «Криминальный вестник».

    Также не верьте мифу, что дорогой профессиональный (полупрофессиональный) аппарат при любом освещении сделает качественный снимок. Да, снимок будет лучше чем у цифрокомпакта, но не более. Если бы это было так, то фотографы отказались бы от громоздкого студийного светового оборудования и полагались только на естественный свет.

    Цифрозеркалка (DSLR)

    – как многие говорят вид как у фотоаппарата профессионального фотографа большой и черный! В данный момент любительские цифрозеркалки уже находятся в диапазоне 700-1000$ и доступны рядовому потребителю.

    Недостатки цифрозеркалки : Размер (в маленькую дамскую сумочку не влезет), сложность в управлении (прочитать инструкцию все таки необходимо) хотя и в них есть «режим для дураков». Цифрозеркалка это вершина айсберга, потом к ней захочется докупить еще объективов, вспышек, и т.д и т.п. Хотите разорить друга? Подарите цифрозеркалку!

    Преимущества цифрозеркалки: Основной – качество. Совершенно другой уровень качества по сравнению с цифрокомпактами. В первую очередь за счет большего размера светочувствительной матрицы. Размер имеет значение и в оптике. Любая миниатюризация - это компромисс качеству. Но цифрозеркалка без элементарных навыков её обладателя превращается в громоздкую мыльницу.


    Про фотографирующих обезьянок. Фотографирует не камера а фотограф!

    Вам всегда предоставляется выбор: поставить фотоаппарат в «зеленую зону» (полный автомат, режим для дураков) и снимать не задумываясь как обезьянка.
    Если вам не хочется быть фото-обезьянкой , вы считаете себя умнее автомата в фотокамере и хотите, чтобы ваши снимки были лучше, то вам нужно иметь хотя бы общее понимание о работе фотоаппарата. Отговорки в стиле «я купил(а) дорогую технику, чтобы полностью отдаваться творчеству и не думать о технических терминах» мне кажутся смешными.

    Помните об фото-обезьянках. Я и так все максимально просто рассказываю. Если в статье для вас что-то кажется непонятным, сделайте перерыв и прочитайте текст сначала, медленно и вдумчиво. Это не сложно! Главное - это желание! И отговорки «я не фотограф и мне это не надо!» оставьте для ленивых. Вы не фотограф, но вы ведь хотите получать технически правильные фотографии?!

    Экспозиция

    - количество света падающего на светочувствительный элемент. Бывает верной и неверной. Неверная экспозиция – пересвет или недосвет (переэкспонирование и недоэкспонирование или пересвет и недосвет) Правильную экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр. Оно есть в вашем фотоаппарате. Если конечно ваш фотоаппарат не Смена-8м или ФЭД-4.

    Пересвет – слишком светло. Света попало слишком много. Пропадают детали в светлых областях, появляются желтые ореолы. Еще говорят: сожженная фотография.

    Недосвет – слишком темно. Детали в тенях отсутствуют. Чернота.

    Что влияет на экспозицию? (фотографы говорят: параметры экспозиции)

    - выдержка (время в течении которого свет попадает на светочувствительный элемент, измеряется в долях секунды: 1/100 секунды, например)
    - диафрагма (отверстие, через которое проходит в объективе свет)
    - чувствительность матрицы (пленки) – насколько чувствителен он к свету


    Выдержка

    Ряд значений выдержки для примера (у вас может отличаться):
    1сек, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000сек

    Как я уже сказал это время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым и свет попадает и воздействует на матрицу (пленку). Короткая выдержка позволяет «замораживать движение» Попробуйте снять движущиеся лопасти вертолета на выдержке 1/2000 и 1/100.

    Небольшое отступление. О «шевелёнке»

    «Шевелёнка» эффект смазанного изображения при длинных выдержках. Существует две причины возникновения этого эффекта:
    - сам объект движется
    - руки фотографа незаметно дрожат

    Как фотографу бороться с «шевелёнкой»?

    Снимать на более коротких выдержках. К сожалению не всегда возможно, так как на короткой выдержке может не хватить света для правильной экспозиции. В таком случае можно использовать вспышку. Но направленная на объект вспышка дает резкие тени. О художественности фотографии со вспышкой можно забыть, если только не использовать внешнюю вспышку, направленную в потолок (белый и не высокий).
    Вспышка в потолок это съемка в отраженном свете.

    Использовать штатив. Убираем дрожание рук, но если объект не статичный, то изображение все равно будет смазанным. Поверить обещаниям о системах стабилизации изображения. Это помогает, но не всегда эффективно.

    При какой выдержке появляется «шевелёнка»?

    Правило обратных чисел. В знаменателе (это то что внизу) выдержки должна быть цифра не меньше цифры фокусного расстояния объектива в 35мм эквиваленте, например, снимаем объективом с фокусным 100мм выдержка должна быть 1/200, 1/100 и т.д. ну в крайнем случае 1/90. Можно сделать резкий снимок и на 1/60, 1/30 и длиннее, если вы чемпион по стрельбе из пистолета и у вас железные руки.
    Кто не верит, возьмите лазерную указку и с большого расстояния попробуйте удержать красное пятно в одной точке хотя бы в течении секунды. Руки дрожат у всех.

    Понятие «фокусное расстояние в 35мм эквиваленте» я расписывать не буду. Почитайте инструкцию к фотоаппарату, там должна быть информация вида: фокусное расстояние в 11мм вашего фотоаппарата эквивалентно 40мм в 35мм эквиваленте. Просто запоминаете соответствия и потом подставляете в эту очень простую формулу.

    Можете просто потренироваться на практике и определить на каких фокусных и при каких выдержках у вас не появляется «шевеленка». Также имеет значение, как вы держите камеру. Уперев локти в стол вы увеличиваете вероятность получения кадров без «шевеленки».

    Наконец воспользуйтесь штативом! Они дешевы. В продаже бывают даже штативы в виде пробки от шампанского, специально для застолий!


    Диафрагма.

    Если разбить молотком объектив, то вы увидите лепестки, которые делают дырку больше или меньше.

    Я хотел, что бы вы запомнили и поняли следующую информацию о диафрагме:
    - диафрагменный ряд: 1.0; 1,4; 2.0; 2,8; 4.0; 5,6; 8.0; 11.0; 16.0; 22.0; 32.0; 45.0.

    Слева открытая диафрагма (падает много света), справа закрытая (падает мало света)
    - изменение диафрагмы на 1 значение (или еще говорят на одну ступень или F-Stop) дает изменение количества света, попавшего на матрицу (пленку) ровно в 2 раза. Например, с 2 до 2.8. Нетрудно догадаться, что если при диафрагме 2.0 выдержка была 1/100 секунды, то при 2.8 – 1/50, при 4.0- 1/25, при 5.6 – 1/12 и т.д.

    Диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства ( глубину резкости или степень размытости заднего фона).

    Максимально открытая диафрагма (левая часть диафрагменного ряда) используется для съемки портретов, чтобы выделить объект съемки и размыть фон. Для пейзажей и архитектуры наоборот закрывают диафрагму (значения диафрагмы из правой части ряда) В мыльницах размыть задний фон не получиться, так как матрицы у них совсем маленькие и фотографии получаются резкими на любом расстоянии.

    Для каждого освещения существует несколько значений диафрагм и выдержек, обеспечивающих правильную экспозицию. Пары этих значений называются экспопарой.
    Нет жестких рамок по установке экспопары, возможность изменять экспопару – один из основных инструментов фотографа для решения творческих задач.

    Экспозицию в фотоаппарате определяет специальное устройство – экспонометр.
    Иногда он может ошибаться. Я не буду рассказывать про режимы замера экспозиции, прочитаете в инструкции к фотоаппарату.

    Ярчайшие примеры ошибок:

    Негр на снегу. Экспонометр решит, что светло и сделает лицо негра недосвеченным.
    Экспонометр это тупая машина и ему не ведомо, что для нас негр важнее снега. Лицо негра окажется недоэкспонированным (недосвеченным, слишком темным) . Это кстати работает и не только с неграми.

    Более частый пример: съемка прекрасной девушки в контровом свете (солнце находится за ней)

    Многие фотоаппараты имеют функцию экспокоррекции. Если вы предполагаете, что снимок получится чересчур светлым или темным, можно ввести отрицательную или, наоборот, положительную экспокоррекцию. Для негра или девушки нужно внести положительную коррекцию, например +1 ступень .


    Чувствительность матрицы

    меряется в неких абстрактных ISO единицах, обычно бывает 50, 100, 200, 400, 800 и реже 1600, 3200, 6400.

    Чем выше число, тем более чувствительна матрица (можно снимать при худшем освещении). Но за высокие значения чувствительности приходится расплачиваться появлением цифрового шума. Цифровой шум придаёт фотографии неестественный вид — создаётся ощущение, что на изображение наложена маска из точек различной яркости и цвета. Особенно портит восприятие однотонных частей изображения (например, небо, ровный фон или однотонная одежда).

    Если есть возможность , снимайте на минимальной чувствительности, если темно – смиритесь с шумом и снимайте на больших значениях чувствительности.


    Режимы фотоаппарата.

    О режимах фотоаппарата написано достаточно подробно в инструкции, поэтому ограничимся основными:

    Режим «зеленый квадрат» или «AUTO» – полный автомат для чайников, фотик руководствуется универсальной программой заложенной разработчиками.

    Режим «P» – программный. все тоже самое но вы можете менять экспопары

    Приоритет диафрагмы Av

    Устанавливаете значение диафрагмы. Камера выставляет подходящую выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Это самый популярный режим для цифровой камеры, так как позволяет регулировать глубину резкости (размытие фона)

    Приоритет выдержки Tv

    Устанавливаете выдержку в соответствии со своим замыслом – камера автоматически подбирает подходящее значение диафрагмы.

    Полностью ручной режим M

    Для мазохистов (шутка) и тех кто понимает что делает. Но без такого режима не обойтись, если вы поставили внешнюю вспышку или снимаете в студии с импульсным светом.

    Режимы для блондинок.

    Общая суть, вы подсказываете фотоаппарату ситуацию и далее он работает по заложенной программе.

    Спорт – фотоаппарат подбирает доступную экспопару с минимальной выдержкой (что бы не было смазанного изображения).

    Макро, Группа (групповой портрет) – ставится минимальная диафрагма что бы люди, которые стоят чуть позади были тоже в фокусе.

    Портрет – ставит максимально открытую диафрагму для отделение человека от фона (размытия фона)


    Read more: http://www.igoralekseev.com/blog/edu...#ixzz0eaaAidys
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось Черномашенцев Владимир; 23.01.2012 в 11:08.

  14. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Markin/Markina (28.03.2011) MityRu (02.02.2011) Петр (21.03.2011)
  15. #30
    Цитата Сообщение от Markin/Markina Посмотреть сообщение
    Хорошая тема. Ставим две лампы по сторонам 1000 ватт со шторками на расстоянии (зависит от размера картины) под углом 45-60 градусов от картины. Мы так делали, когда с зонтиками, когда без.
    Когда я фотографировал свои картинки для собственных нужд - проблем не было. Но вот знакомая попросила помочь с фотографированием наследства своего деда. Хочет издать каталог.

    Часть картин большого формата - написано маслом , покрыто лаком. Я так и сделал - купили на строительном рынке два галогеновых прожектора , поставили примерно под 45 град.. Долго мучались - не получается ничего путного!!!!



    Блики есть! Двигали прожекторы туда-сюда - никак не можем решить проблему. Т.е. при небольших и средних картинах, до 80-100 см. шириной удется подобрать правильные углы прожекторов. А для больших картин - не получается никак.

    ЧТО ДЕЛАТЬ?!






    *****

    СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ >>>
    Последний раз редактировалось ИЗО-ДАЙДЖЕСТ; 10.08.2011 в 09:56.

 

 
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Back to top